Подробная информация о рекомендации: Критические параметры

Кальций

Многие кораллы используют кальций для формирования своих скелетов, которые состоят в основном из карбоната кальция.Кораллы получить большую часть кальция для этого процесса из окружающей воды их. Следовательно, в аквариумах часто заканчивается кальций. жилище быстрорастущих кораллов, известковых красных водорослей, тридакн и Halimeda . При падении уровня кальция ниже 360 ppm, кораллам становится все труднее для накопления достаточного количества кальция, что замедляет их рост.

Поддержание уровня кальция — одно из наиболее важных аспектов содержания аквариумов с коралловыми рифами. Большинство рифовых аквариумистов стараются поддерживать примерно естественный уровни кальция в их аквариумах (~ 420 частей на миллион). Оно делает не кажется, что повышение концентрации кальция выше естественного уровни усиливают кальцификацию (то есть рост скелета) в большинстве кораллы.Опыты на Stylophora pistillata, например, показать, что низкий уровень кальция ограничивает кальцификацию, но что уровни выше примерно 360 ppm не увеличивают кальцификацию. ³ Почему именно это происходит, подробно рассказывалось в предыдущей статье. на молекулярном механизмы кальцификации кораллов.

По этим причинам Я предлагаю аквариумистам поддерживать уровень кальция от 380 до 450 частей на миллион. Я также предлагаю использовать сбалансированный система добавок кальция и щелочности для текущего обслуживания. К наиболее популярным из этих сбалансированных методов относится известковая вода. (Кальквассер), реакторы карбоната кальция / диоксида углерода и двухкомпонентные аддитивные системы.

Если кальций истощен и его необходимо значительно повышен, однако такая сбалансированная добавка не лучший выбор, так как он слишком сильно повысит щелочность.В этом случае добавление Хлорид кальция — хороший метод повышения содержания кальция.

Щелочность

Как и кальций, многие кораллы также используют «щелочность». для формирования их скелетов, которые состоят в основном из кальция карбонат. Принято считать, что кораллы взять бикарбонат, превратить его в карбонат, а затем используйте этот карбонат для образования скелетов из карбоната кальция.Тот процесс преобразования показан как:

HCO3 ^— CO3 ^– + H ⁺

Бикарбонат Карбонат + кислота

Чтобы кораллы имели адекватный поставку бикарбоната для кальцификации, аквариумисты могли бы очень ну просто измерьте уровень бикарбоната напрямую.Разработка тестового набора для бикарбоната, однако, несколько сложнее, чем на щелочность. Следовательно, использование щелочности в качестве суррогата мера для бикарбоната глубоко укоренилась в рифовом аквариуме хобби.

Итак, что такое щелочность? Щелочность в морском аквариуме просто мера количества кислоты (H ⁺ ) требуется для снижения pH примерно до 4.5, где весь бикарбонат превращается в угольную кислоту следующим образом:

HCO3 ^— + H ⁺ H ₂ CO3

В обычной морской или морской воде аквариума, бикарбонат значительно преобладает над всеми остальными ионы, которые способствуют щелочности, поэтому зная количество H ⁺ , необходимого для уменьшения pH до 4.5 сродни знанию того, сколько присутствует бикарбонат. Поэтому аквариумисты сочли удобным использовать щелочность как суррогатная мера для бикарбоната.

Одно важное предостережение для этого суррогата мерой является то, что некоторые смеси искусственной морской воды, такие как Seachem соль, содержат повышенные концентрации бората. Хотя борат естественен при низких уровни, и вносит свой вклад в pH стабильность, слишком много мешает нормальным отношениям между бикарбонатом и щелочностью, и в аквариумах, использующих те смеси должны учитывать эту разницу при определении соответствующий уровень щелочности.

В отличие от концентрации кальция, это широко распространено мнение, что определенные организмы кальцифицируются быстрее при более высоком уровне щелочности, чем в обычной морской воде. Этот результат также был продемонстрирован в научной литературе, который показал, что добавление бикарбоната в морскую воду увеличивает скорость кальцификации в Porites porites . ⁴ В этом случае удвоение концентрации бикарбоната привело к в удвоении скорости кальцификации. Поглощение бикарбоната очевидно, может стать ограничителем скорости у многих кораллов. ⁵ Отчасти это может быть связано с тем, что оба фотосинтеза и кальцификация конкурируют за бикарбонат, и что внешняя концентрация бикарбоната невелика для начала с (относительно, например, концентрации кальция).

По этим причинам поддержание щелочности является важным аспектом содержания аквариумов с коралловыми рифами . В отсутствие добавок щелочность быстро снизится. падают, поскольку кораллы поглощают большую часть того, что присутствует в морской воде. Большинство рифовых аквариумистов стараются поддерживать щелочность на уровне или немного выше, чем у обычной морской воды, хотя точно какие уровни нацелены на разные аквариумисты, немного зависит от цели своих аквариумов.Те, кто хочет максимально быстрого скелетного рост, например, часто приводит к повышению щелочности до более высокого уровня. Я предлагаю аквариумистам поддерживать щелочность примерно в 2,5 и 4 мэкв / л (7-11 dKH, 125-200 частей на миллион CaCO3 эквиваленты) , хотя более высокие уровни приемлемы как до тех пор, пока они не снижают уровень кальция.

Уровень щелочности выше естественного морская вода увеличивает абиотический (небиологическое) осаждение карбоната кальция на такие объекты, как нагреватели и рабочие колеса насосов.Это осаждение не только расходует кальций и щелочность, как считают аквариумисты. осторожно добавляя, но это также увеличивает потребность в обслуживании оборудования требования. Когда повышенная щелочность вызывает эти осадки, он также может снизить уровень кальция. Повышенная щелочность уровень может вызвать нежелательные последствия.

Я предлагаю аквариумистам использовать сбалансированный какая-то система добавок кальция и щелочности для плановое техническое обслуживание.Самый популярный из этих сбалансированных методов включают известковую воду (кальквассер), карбонат кальция / диоксид углерода реакторы и двухкомпонентные аддитивные системы.

Для быстрого корректировки щелочности, аквариумисты могут просто использовать запекание сода или стиральная сода для хорошего эффекта.

Соленость

Существует множество различных способов измерять и сообщать о солености, включая датчики проводимости, рефрактометры и ареометры.Обычно они сообщают значения для удельного веса (без единиц измерения) или солености (в единицах ppt или частей на тысячу, что примерно соответствует количество граммов сухой соли на 1 кг воды), хотя проводимость (в единицах мСм / см, миллиСименс на сантиметр) иногда используется.

Как ни странно, аквариумисты не всегда используйте единицы, которые естественным образом вытекают из их измерения методика (удельный вес для ареометров, показатель преломления для рефрактометров и проводимости для зондов проводимости) а лучше использовать единицы взаимозаменяемо.

Для справки, натуральный океанская вода имеет соленость около 35 ppt, что соответствует с удельным весом около 1,0264 и проводимостью 53 мСм / см.

Насколько я знаю, мало настоящих доказательства того, что аквариум с коралловыми рифами чем естественные уровни предпочтительнее. Кажется, это обычное дело практика содержания морских рыб, а во многих случаях и рифовых аквариумов, при несколько более низком, чем естественный уровень солености.Эта практика проистекает, по крайней мере частично, из убеждения, что рыба менее стресс при пониженной солености. Существенные недоразумения также возникают среди аквариумистов относительно того, как удельный вес действительно связан с соленостью, особенно учитывая температурные эффекты.

Рон Шимек обсудил соленость на естественном подводные камни в предыдущем статья.Его рекомендация, как и моя, — поддерживать соленость на естественном уровне. Если организмы в аквариуме происходят из солоноватых сред с более низкой соленостью, или из Красное море с более высокой соленостью, выбрав что-то другое чем 35 ppt может иметь смысл. В противном случае я предлагаю таргетинг соленость 35 ppt (удельный вес = 1.0264; проводимость = 53 мСм / см) .

Температура

Температура влияет на обитателей рифового аквариума разными способами. Прежде всего, метаболизм животных. ставки повышаются при повышении температуры. Следовательно, они могут использовать больше кислорода, углекислого газа, питательных веществ, кальция и щелочности при более высоких температурах. Эта более высокая скорость метаболизма также может увеличивают как скорость их роста, так и производство отходов на более высоком уровне температуры.

Еще одно важное влияние температуры посвящен химическим аспектам аквариума. Растворимость растворенных газов, таких как кислород и углекислый газ, для Например, меняется с температурой. Кислород, в частности, может быть проблемой, потому что он менее растворим при более высокой температуре.

Так что это значит для аквариумистов?

В большинстве случаев попытки сопоставить естественная среда в рифовом аквариуме — достойная цель.Температура может, однако, быть параметром, требующим учета практические соображения небольшой замкнутой системы. Смотрящий к океану как ориентир для установки температуры в рифовых аквариумах могут вызвать осложнения, потому что кораллы растут в таких широких диапазон температур. Тем не менее Рон Шимек показал в предыдущем статья о том, что водится самое большое разнообразие кораллов в воде, средняя температура которой составляет около 83-86 ° F.

Reef есть ограничения. это может несколько снизить их оптимальную температуру. В течение нормальное функционирование рифового аквариума, уровень кислорода и скорость метаболизма обитателей аквариума нечасто важные вопросы. Во время кризиса, например, сбоя в электроснабжении, однако растворенный кислород может быстро израсходоваться.Ниже температуры не только допускают более высокий уровень кислорода перед аварийной ситуации, но также замедлит потребление кислорода за счет замедления метаболизма обитателей аквариума. В производство аммиака по мере того, как организмы начинают умирать, также может быть медленнее при более низких температурах. По таким причинам один может выбрать практический баланс между температурами которые слишком высоки (даже если кораллы обычно процветают в океане при тех температурах) и слишком низких.Хотя средние температуры рифов в районах с максимальным разнообразием (т. е. коралловый треугольник с центром в Индонезии), эти районы также часто при условии значительного перемешивания. Фактически, более прохладные рифы, (т. е. открытые тихоокеанские рифы) часто более стабильны при более низких температуры из-за океанического обмена, но менее терпимы к обесцвечиванию и другим нарушениям, связанным с температурой.

Учитывая все обстоятельства, эти естественные принципы оставить достаточно широкий диапазон допустимых температур. я держу в моем аквариуме около 80-81 ° F круглый год. Я на самом деле более склонны поддерживать прохладу в аквариуме летом, когда сбой в электроснабжении, скорее всего, нагреет аквариум, и выше зимой, когда сбой в электроснабжении, скорее всего, охладит его.

Учитывая все обстоятельства, рекомендую температура в диапазоне 76-83 ° F, если нет очень ясная причина держать его за пределами этого диапазона.

pH

Аквариумисты тратят значительную сумму времени и усилий на беспокойство и попытки решить, очевидные проблемы с pH их аквариумов.Некоторые из этого усилия, безусловно, оправданы, поскольку настоящие проблемы с pH могут привести к к плохому здоровью животных. Однако во многих случаях единственная проблема связано с измерением pH или его интерпретацией.

Несколько факторов делают мониторинг морской пехоты Уровень pH в аквариуме важен. Во-первых, водные организмы процветают только в определенном диапазоне pH, который зависит от организма к организму.Поэтому обосновать претензию сложно. что определенный диапазон pH является «оптимальным» в аквариуме жилье много видов. Даже естественный pH морской воды (от 8,0 до 8,3) может быть неоптимальным для некоторых из его существ, но он был признан более восьмидесяти лет назад уровень pH отличался от естественного морская вода (например, до 7,3) вызывает стресс у рыб. ⁶ Теперь существует дополнительная информация об оптимальных диапазонах pH. для многих организмов, но данных, к сожалению, недостаточно для позволяют аквариумистам оптимизировать pH для большинства интересующих организмов их. ^7-11

Дополнительно, влияние pH на организмы может быть прямым или косвенным. Токсичность таких металлов, как медь и никель для некоторых аквариумных организмов, таких как как мизиды и амфиподы, ¹² как известно, зависит от pH. Следовательно, приемлемый Диапазон pH одного аквариума может отличаться от диапазона другого аквариума, даже если они содержат одни и те же организмы, но имеют разные концентрации металлов.

Тем не менее, изменения pH существенно влияют на некоторые фундаментальные процессы, происходящие во многих морских организмы. Один из этих фундаментальных процессов — кальцификация, или отложение скелетов карбоната кальция, которое известно зависеть от pH, снижаясь при падении pH. ^13,14 Использование этого типа информации вместе с интегрированными опыт многих любителей, мы можем разработать некоторые рекомендации о том, какой диапазон pH является приемлемым для рифовых аквариумов, и какие значения выходят за рамки.

Допустимый диапазон pH для рифовых аквариумов это мнение, а не четко очерченный факт, и будет безусловно, варьируются в зависимости от мнения автора. Этот диапазон может также будет сильно отличаться от «оптимального» диапазона. Однако обоснование того, что является оптимальным, гораздо более проблематично. чем оправдание того, что просто приемлемо, поэтому мы остановимся на последнем.В качестве цели я бы предложил pH естественной морской воды около 8,2 приемлемо, но коралловый рифовый аквариум явно преуспевает в более широком диапазоне значений pH. На мой взгляд, для диапазон pH от 7,8 до 8,5 является приемлемым. диапазон для рифовых аквариумов, с некоторыми оговорками. Это:

1. Щелочность не менее 2.5 мэкв / л, и желательно выше в нижней части этого Диапазон pH. Я основываю это утверждение частично на том факте, что многие рифовые аквариумы достаточно эффективно работают при pH От 7,8 до 8,0, и это большинство лучших примеров эти типы аквариумов содержат карбонат кальция / углерод диоксидные реакторы, которые, стремясь снизить pH, поддерживать карбонатную щелочность на достаточно высоком уровне (на уровне или выше 3 мэкв / л.). В этом случае любые проблемы связанные с кальцификация при этих более низких значениях pH может быть компенсировано более высоким щелочность.

2. Уровень кальция не менее 400 частей на миллион. Кальцификация становится все труднее, чем ниже pH. и уровень кальция падает. Не желательно все запихивать крайних значений pH, щелочности и содержания кальция на в то же время, поэтому, если pH низкий и не может быть легко изменен (как это может быть в аквариуме с CaCO3 / CO2 реактор), по крайней мере, убедитесь, что уровень кальция от нормального до высокого (~ 400-450 частей на миллион).

3. Точно так же одна из проблем на высшем pH (где-то выше 8,2, но все более проблематичны) с каждым возрастающим увеличением) — это абиотические осадки карбоната кальция, что приводит к снижению уровня кальция и щелочность, засорение нагревателей и рабочих колес насосов.Если вы повысите pH до 8,4 или выше (как часто бывает при использовании известковой воды), убедитесь, что кальций и уровень щелочности поддерживается надлежащим образом (т. е. ни слишком низко, препятствуя биологической кальцификации, ни слишком высоко, вызывая чрезмерное абиотическое осаждение по оборудованию).

4. Кратковременные восходящие всплески менее опасны чем кратковременные нисходящие всплески pH.

Магний

Магний имеет первостепенное значение в его взаимодействии. с балансом кальция и щелочности в рифовых аквариумах. Морская вода и вода в рифовых аквариумах всегда перенасыщены кальцием карбонат. То есть уровни кальция и карбоната в растворе превышать количество, которое вода может удерживать в равновесии.Как это может быть? Магний — большая часть ответа. В любое время карбонат кальция начинает выпадать в осадок, магний связывается с растущая поверхность кристаллов карбоната кальция. В магний эффективно забивает поверхность кристаллов, так что они больше не похожи на карбонат кальция, что делает их неспособными чтобы привлечь больше кальция и карбоната, поэтому осадки останавливается.Без магния абиотический (небиологический) осаждение карбоната кальция, вероятно, увеличится достаточно запретить поддержание естественного уровня кальция и щелочности. уровни.

По этой причине я предлагаю настроить таргетинг естественный концентрация магния в морской воде: ~ 1285 частей на миллион. Для практических для целей, 1250-1350 частей на миллион в порядке, уровни немного выше этот диапазон (1200-1400 частей на миллион) также, вероятно, приемлем .Я бы не советовал повышать содержание магния более чем на 100 частей на миллион. в день, если добавка магния содержит примеси. Лучшие предложения супермаркетов Новой Зеландии в новостях по почте. Если вам нужно поднять его на несколько сотен частей на миллион, разложите добавление в течение нескольких дней позволит более точно достичь целевой концентрации и, возможно, позволит аквариум для обработки любых примесей, содержащихся в добавке.И проверьте еженедельное объявление на этой неделе.

Кораллы и коралловые водоросли в аквариуме могут истощать магний, добавляя его в свой рост скелеты из карбоната кальция. Множество способов дополнения кальций и щелочность могут не доставить достаточно магния для поддерживать его на нормальном уровне. Поселился известковая вода (кальквассер), в частности, весьма дефицитна в магнии.Следовательно, магний следует измерять время от времени, особенно если уровень кальция и щелочности в аквариуме кажутся сложными в обслуживании. Аквариумы с избыточной абиотической осаждение карбоната кальция на таких объектах, как обогреватели и насосы могут страдать от низкого уровня магния (наряду с высокий pH, кальций и щелочность).

Фосфат

«Простейшая» форма фосфора. в рифовых аквариумах — неорганический ортофосфат (h4PO4, h3PO4 ^— , HPO4 ^— и PO4 ^— все формы ортофосфата).Ортофосфат — это форма фосфора, который измеряется большинством тестовых наборов. Также присутствует в естественной морской воде, хотя существуют и другие формы, такие как хорошо. Его концентрация в морской воде сильно варьируется в зависимости от места. разместить, а также глубиной и временем суток. Поверхность воды значительно обеднены фосфатами по сравнению с более глубокими воды, из-за биологической активности в поверхностных водах которые секвестрируют фосфаты в организмах.Типичная поверхность океана концентрации фосфатов очень низкие по стандартам содержания рифов, иногда всего 0,005 ppm.

Отсутствие конкретных усилий по минимизации уровень фосфата, он обычно накапливается и повышается в рифовых аквариумах. Он вводится в основном с пищей, но может также вводят с добавочной водой и в некоторых методах с кальцием и добавка щелочности.

Если разрешено подняться выше естественного уровня, фосфат может вызвать два нежелательных результата. Один — торможение кальцификации. То есть он может снизить скорость, с которой кораллы и коралловые водоросли могут строить скелеты из карбоната кальция, потенциально задерживает их рост.

Фосфат также может быть ограничивающим питательным веществом для роста водорослей.Если фосфат накапливается, водоросли рост может стать проблематичным. При концентрациях ниже примерно 0,03 промилле, скорость роста многих видов фитопланктона зависит от концентрации фосфата (при условии, что что-то остальное не ограничивает рост, например азот или железо). Выше этот уровень, скорость роста многих организмов океана не зависит от концентрации фосфата (хотя это соотношение сложнее в рифовом аквариуме, содержащем железо и / или источники азота, такие как нитраты выше естественного уровня).Так сдерживание роста водорослей путем контроля фосфатов требует уровень фосфатов довольно низкий.

По этим причинам фосфат должен быть ниже 0,03 частей на миллион . Будет ли он ниже 0,01 ppm даст существенные дополнительные преимущества, остается быть установленным, но это цель, которую некоторые аквариумисты преследуют различные способы экспорта фосфатов.Лучшее способы поддержания низкого уровня фосфата в нормальном аквариуме должны включать некоторую комбинацию механизмов экспорта фосфата, например, выращивание и сбор макроводорослей или других выращивание организмов с использованием продуктов без излишка фосфатов, обезжиривание с использованием известковой воды и фосфатно-связывающих сред, особенно железосодержащие (всегда коричневые или черный).Некоторые аквариумисты также пытались снизить уровень фосфатов. вызывая цветение микроорганизмов, таких как бактерии. Этот последний метод, на мой взгляд, следует оставить опытным аквариумисты.

Аммиак

Аммиак (Nh4) выделяется всеми животными и некоторыми другими обитателями аквариума.К сожалению, он очень токсичен для всех животных, хотя не токсичен для некоторых других организмов, таких как некоторые виды макроводорослей, которые охотно его потребляют. Однако рыба не единственные животные, которым вредит аммиак, и даже некоторые водоросли, например, фитопланктон Nephroselmis pyriformis , наносят вред менее чем 0,1 ppm аммиака. ¹⁵

В установленном рифовом аквариуме аммиак произведенный обычно быстро принимается. Макроводоросли используют его для производят белки, ДНК и другие биохимические вещества, содержащие азот. Бактерии также поглощают его и превращают в нитрит, нитрат, и газообразный азот (знаменитый «азотный цикл»). Все эти соединения гораздо менее токсичны, чем аммиак (при меньше всего на рыбу), поэтому аммиачные отходы быстро «детоксифицируются» в нормальных условиях.

Однако при некоторых условиях аммиак может быть проблемой. Во время первоначальной настройки рифового аквариума или когда добавляется новый живой камень или песок, большое количество аммиака может быть произведено, что доступные механизмы не могут детоксифицировать достаточно быстро. В этих условиях рыба в отличном состоянии. риск. Уровень аммиака даже 0,2 промилле может быть опасным ловить рыбу . ¹⁶ В таких случаях рыбу и беспозвоночных следует вынести в более чистую воду, или аквариум, обработанный продуктом, связывающим аммиак, таким как Amquel.

Многих аквариумистов смущает разница между аммиаком и его формой, которая считается менее токсичен: аммоний. Эти две формы очень быстро взаимопревращаются. (много раз в секунду), поэтому для многих целей они не различные химические вещества.Они связаны кислотно-основной реакцией. показано ниже:

Nh4 + H ⁺ Nh5 ⁺

Аммиак + ион водорода (кислота) ион аммония

Единственная причина того, что аммоний считается быть менее токсичным, чем аммиак, состоит в том, что будучи заряженной молекулой, он пересекает жабры рыб и попадает в их кровоток с большим трудом, чем аммиак, который легко проходит через жаберные мембраны и быстро попадает в кровь.

В аквариумах с более высоким уровнем pH, который содержат меньше H ⁺ , больше общий аммиак будет в Nh4 форма. Следовательно, токсичность раствора с фиксированной общая концентрация аммиака повышается с повышением pH. Это важно в таких областях, как транспортировка рыбы, где аммиак может накапливаться токсичные уровни.

Обсуждаю вопросы по аммиаку подробнее в будущей колонке.

Подробная информация о рекомендации: Прочие параметры

Кремнезем

Silica вызывает две проблемы. Если диатомеи проблема в установленном рифовом аквариуме, они могут указывать на значительный источник растворимого кремнезема, особенно водопроводной воды.В этом случае очистка водопроводной воды, скорее всего, решит проблема. В такой ситуации тестирование может не выявить повышенного уровень кремнезема, потому что диатомовые водоросли могут использовать его так быстро, как попадает в аквариум.

Если диатомеи не проблема, я предлагаю что многие аквариумисты должны рассмотреть возможность дозирования растворимого кремнезема. Почему я рекомендую дозировать кремнезем? Во многом потому, что существа в наших аквариумах его используют, концентрации во многих аквариумах ниже естественного уровня, и, следовательно, губки, моллюски, и диатомовые водоросли, обитающие в этих аквариумах, могут не получать достаточно кремнезем, чтобы процветать.

Предлагаю дозировать раствор силиката натрия, так как это легко растворимая форма кремнезема. Я дозирую оптовый сорт раствора силиката натрия (жидкое стекло), который стоит очень недорого. Вы можете найти «жидкое стекло» в магазинах, потому что потребители используйте его для таких мероприятий, как консервирование яиц. Поиск химикатов Однако многим людям может быть трудно купить, и это связанное хобби Магазин химии продает физическим лицам.Десять долларов плюс доставка покупает достаточно, чтобы продержаться 150 лет дозирования 100 галлонов аквариум, поэтому стоимость не проблема.

Основываясь на моем опыте дозирования, аквариумисты вероятно безопасное дозирование до 1 ppm SiO2 1 раз в 1-2 недели. Это основано на том, что мой аквариум использует это количество менее чем за четыре дня без каких-либо «плохая» реакция.Конечно, все в порядке начиная с десятой части этой дозировки и постепенно увеличивая это вверх. Если у вас слишком много диатомовых водорослей, просто откажитесь от дозирование. Я предполагаю, что весь SiO2 Я добавил, что в моем аквариуме использовались различные организмы (губки, диатомеи и т. д.), но, возможно, у меня губок больше, чем другие аквариумисты. Следовательно, диатомовые водоросли могут вызывать большее беспокойство. в каком-то аквариуме, чем в моем.

Я бы также посоветовал время от времени измерять концентрация растворимого кремнезема в воде, если спрос в вашем аквариуме существенно меньше моего. Если концентрация начала подниматься выше 3 ppm SiO2, даже в отсутствие диатомовых водорослей я, вероятно, уменьшил бы скорость дозирования, потому что она близка к максимальной концентрации эта поверхностная морская вода когда-либо содержит.Дополнительные сведения о количества и методы дозирования описаны в предыдущем статья.

Йод

В настоящее время я не добавляю йод в свой аквариум, и не рекомендую обязательно делать это другим. Дозирование йода намного сложнее, чем дозирование других ионов. из-за значительного количества различных естественно существующих форм, количество различных форм, которые на самом деле аквариумисты дозу, тот факт, что все эти формы могут взаимопревращаться в рифовый аквариум и тот факт, что имеющиеся тестовые наборы обнаруживают присутствует только подмножество всех форм.Эта сложность, в сочетании с тем фактом, что обычно не содержится рифовый аквариум известно, что виды нуждаются в значительном количестве йода, предполагает что дозирование не нужно и проблематично.

По этим причинам я советую аквариумистам НЕ пытаться поддерживать определенную концентрацию йода с помощью добавки и тестовые наборы.

Йод в океане существует в широком разнообразие форм, как органических, так и неорганических, и йодные циклы между этими различными соединениями очень сложны и по-прежнему являются областью активных исследований.Природа неорганического йод в Мировом океане был широко известен на протяжении десятилетий. Двумя преобладающими формами являются йодат (IO3 ^— ). и йодид (I ^— ). Все вместе эти два вида йода обычно составляют около 0,06 частей на миллион. общего йода, но указанные значения различаются в несколько раз. около двух. В поверхностной морской воде обычно преобладает йодат, с типичными значениями в диапазоне 0.От 04 до 0,06 частей на миллион йода. Аналогичным образом йодид обычно присутствует в более низких концентрациях, обычно от 0,01 до 0,02 частей на миллион йода.

Органический формы йода — любые, в которых атом йода ковалентно присоединенный к атому углерода, такой как метилиодид, Ch4I. Концентрации этих органических форм (из которых много разных молекул) только сейчас начинают узнавать океанографами.В некоторых прибрежных районах органические формы могут содержат до 40% общего йода, поэтому во многих предыдущих отчетах пренебрежимо малых уровней йодорганических соединений может быть неправильным.

Основные организмы в рифовых аквариумах, которые «использовать» йод, по крайней мере, насколько известно в в научной литературе представлены водоросли (как микро, так и макро). Мой эксперименты с Caulerpa racemosa и Chaetomorpha sp.предполагают, что добавки йодида не увеличивают рост скорость этих макроводорослей, которые обычно используются в рефугиумах.

Наконец, для тех, кто интересуется дозированием йод, я предлагаю йодид является наиболее подходящей формой для дозирования. Йодид легче используется некоторыми организмами, чем йодат, и обнаруживается обоими доступными в настоящее время наборами для определения йода (Seachem и Салиферт).

Нитрат

Нитрат — это ион, который долгое время аквариумисты. Азот, который образует его, поступает с продуктами питания, и может во многих аквариумах вырабатывать достаточно нитратов, чтобы трудно поддерживать естественный уровень. Десять или два назад многие аквариумисты выполняли подмены воды с уменьшением содержания нитратов как одна из их основных целей.К счастью, теперь у нас есть множество способов контролировать нитраты, и современные аквариумы гораздо меньше страдают от повышенного содержания нитратов, чем в мимо.

Нитраты часто связаны с водорослями, и действительно рост водорослей часто вызвано избытком питательных веществ, в том числе нитрат. Другие потенциальные аквариумные вредители, такие как динофлагелляты, также стимулируются избытком нитратов и других питательных веществ.Нитрат сам по себе не особенно токсичен на обычно встречающихся уровнях в аквариумах, по крайней мере, как это до сих пор известно в научном литература. Тем не менее, повышенный уровень нитратов может чрезмерно стимулировать рост зооксантелл, что, в свою очередь, может уменьшить скорость роста их кораллов-хозяев.

По этим причинам большинство рифовых аквариумистов стремитесь снизить уровень нитратов. Хорошая цель меньше более 0,2 ppm нитрата . Рифовые аквариумы могут нормально функционировать при гораздо более высоких уровнях нитратов (скажем, 20 частей на миллион), но работать больше риски описанных выше проблем.

Есть много способов уменьшить содержание нитратов, в том числе уменьшение поступления азота в аквариум, увеличение экспорт азота путем обезжиривания, увеличение экспорта азота на выращивание и сбор макроводорослей или дерновых водорослей (или любых других организм по вашему выбору), используя глубокую песчаный слой, удалив существующие фильтры, предназначенные для облегчения азотный цикл с использованием угольного денитратора, используя серу денитратор, используя AZ-NO3, используя абсорбирующие нитраты твердые частицы и использование полимеров и углерода, которые связать органику.Все эти методы описаны в более подробно в предыдущем статья.

Нитриты

Обеспокоенность аквариумистов по поводу нитритов обычно привезено из пресноводного хобби. Нитриты гораздо менее токсичны в морской воде, чем в пресной. Рыбы обычно способны выжить в морской воде с содержанием нитрита более 100 ppm! ¹⁷ Пока будущие эксперименты не покажут значительную токсичность нитрита обитателям рифового аквариума нитриты не важны параметр, за которым должны следить рифовые аквариумисты.Отслеживание нитрита в новом рифовом аквариуме может быть поучительным показывая биохимические процессы, которые происходят. В в большинстве случаев я не рекомендую аквариумистам заморачиваться измерить нитриты в установленных аквариумах .

Стронций

Моя рекомендация — поддерживать стронций уровни в рифовых аквариумах находятся в диапазоне 5-15 промилле.Этот уровень примерно соответствует уровню в естественной морской воде 8 частей на миллион. I не рекомендуют аквариумистам принимать стронций, если только они измерили стронций и обнаружили, что он истощен до ниже 5 частей на миллион. Измерение и добавление стронция не критическое занятие для большинства аквариумистов , и не является тривиальным упражнение, так как доступные тестовые наборы могут быть трудными для использовать (см. ниже).

В некоторых Недавние тесты показали, что в моем рифовом аквариуме без любые недавние добавления стронция, стронций уже был повышен выше естественного уровня (до 15 частей на миллион из-за повышенного содержания стронция в солевой смеси Instant Ocean, которую я использовал). я не стал бы хотелось бы видеть, как он становится выше. Следовательно, добавление добавки без знания текущего уровня стронция в аквариуме не рекомендуется.Научные данные показывают, что некоторые организмам нужен стронций, но не организмам, которые большинство хранителей рифов поддерживают. Некоторые брюхоногие моллюски, головоногие моллюски, и радиолярии, например, требуют стронций. ^18-34 Это, однако явно токсичен при повышенных концентрациях. В одной зарегистрированный случай, 38 ppm стронция было достаточно, чтобы убить конкретный вид краба ( Carcinus maenas ). ³⁴ Нет доказательств указывает на то, что 5-15 частей на миллион стронция вредны для любых морских организм, хотя неизвестно, каков уровень стронция оптимально. Наконец, анекдотические свидетельства ряда продвинутых аквариумисты предполагают, что содержание стронция существенно ниже естественный уровень вреден для роста кораллов, которые многие аквариумисты утверждают, но этот эффект не доказан.

Как сохранить природный стронций уровни? Это, конечно, требует подходящего стронция. контрольная работа. Возможно, для этой цели подойдут некоторые тестовые наборы. В противном случае отправка образца в лабораторию может быть разумным. альтернатива для некоторых аквариумистов. Если результат вернется в диапазон 5-15 ppm, скорее всего, никаких действий предпринимать не нужно.Если уровень выше 15 ppm, лучший метод снижения может просто замените воду подходящей солевой смесью, без аномально высокий уровень стронция. Если уровень стронция ниже 5 частей на миллион, добавление стронция может быть целесообразным.

Общая подмена воды с солевой смесью содержащий подходящий уровень стронция может быть лучшим способом удерживать стронций на соответствующем уровне.

Фото любезно предоставлено Митчеллом Брауном.

ORP

Не рекомендую аквариумистам пытаться «контрольный» ОВП.

окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) морского аквариума является мерой относительной окислительная способность.ОВП часто рекомендуют аквариумистам. как важный параметр воды, и некоторые компании продают продукцию (оборудование и химикаты), предназначенные для контроля ОВП. Многие, кто рекомендуемый контроль ОВП убедил аквариумистов, что это мера относительной «чистоты» аквариумной воды, несмотря на то, что это никогда не было четко продемонстрировано.

ORP по своей сути очень и очень сложен.Это, пожалуй, самая сложная химическая особенность. морских аквариумов, с которыми обычно сталкиваются аквариумисты. ОВП включает в себя многие химические детали, которые просто неизвестны, либо для морской воды, либо для аквариумов. Это включает в себя процессы которые не находятся в равновесии, и поэтому их трудно понять и предсказывать. Еще более пугающим является тот факт, что химические вещества что контроль ОВП в одном аквариуме может даже не совпадать химические вещества, контролирующие ОВП в другом аквариуме или в естественных морская вода.

ORP — интересный, хотя и сложный, мера свойств воды в морском аквариуме. Это используется для мониторинга определенных событий в аквариумах, влияющих на ОВП, но иначе его трудно обнаружить. Эти события могли включают немедленную смерть организмов, а также долгосрочную повышение уровня органических материалов. Аквариумисты, которые следить за ОВП и делать другие вещи, которые кажутся подходящими для ухода за аквариумом (например, для увеличения аэрации, скимминг, использование угля и т. д.) может найти мониторинг ОВП для быть полезным способом увидеть прогресс.

Измерения ОВП очень чувствительны к ошибки. Аквариумистов настоятельно рекомендуется не переоценивать абсолютные значения ОВП, особенно если они не были в последнее время откалибровали свой зонд ОВП. Скорее всего, измерения ОВП полезно при рассмотрении изменений измеренного ОВП с течением времени .

Некоторые аквариумисты используют окислители для повышения ORP. Эти дополнения могут принести пользу некоторым аквариумам и, возможно, способы, которые не демонстрируются только изменениями ОВП. Я никогда не добавлял такие материалы в свой аквариум. В отсутствие убедительных данных в противном случае, такие дополнения, как мне кажется, быть потенциально более рискованным, чем это оправдано их продемонстрированными и предполагаемые преимущества.

Фото любезно предоставлено Заком Кляйном.

Бор

Важность бора в морских аквариумах тема, которую не часто обсуждают любители, несмотря на то, что что многие люди ежедневно принимают его вместе со своими щелочными добавками. Большинство комментариев по бору, на самом деле, исходит от производителей. которые продают его тем или иным способом в качестве «буферизации» агент.В этих обсуждениях, к сожалению, почти всегда не хватает любое количественное обсуждение бора или его эффектов, как положительный и отрицательный. Вообще бор не важен элемент для контроля в аквариумах.

Бор на самом деле вносит лишь незначительный вклад доля буферной емкости pH нормальной морской воды. Кажется быть необходимым или желательным питательным веществом для некоторых организмов ^35-37 но также токсичен другим на уровнях, не намного превышающих естественный уровень, ^38-40 и ниже количества, присутствующие по крайней мере в одной искусственной соли смешивание.

По этим причинам моя рекомендация поддерживать приблизительно естественный уровень бора, около 4,4 частей на миллион. Любое значение ниже 10 ppm, вероятно, приемлемо для большинства Аквариум . Следует избегать значений выше 10 ppm. Салиферт набор бора подходит для определения приблизительного уровня бора в морских аквариумах, а другие комплектов может и не быть.

Утюг

Железо предельное росту фитопланктона в некоторых частях океана и может ограничивать рост макроводорослей во многих рифовых аквариумах. Из-за его дефицита и критической важности он также подвержены агрессивному секвестрации бактериями и другими морскими организмами. Следовательно, аквариумисты могут подумать о дозировке железа, если они выращивают макроводоросли.

Железо нелегко измерить на нормальных уровнях встречается в морских аквариумах. Также непросто определить какие из его многочисленных форм являются биодоступными в морской воде, и которых нет. Следовательно, аквариумисты не должны нацеливаться на конкретная концентрация, но лучше решить, хотят ли они дозировать любой, а затем использовать соответствующую дозировку вперед.Причина дозирования железа в том, что макроводоросли могут принести пользу. от него. Если вы не выращиваете макроводоросли, вы не можете нужно контролировать или вообще дозировать железо.

Достаточно правильно решить, сколько железа нужно добавить легко, потому что, по моему опыту, это не имеет значения слишком много. Предположительно, как только вы добавите достаточно, чтобы его устранить в качестве ограничивающего питательного вещества лишнее железо не вызывает явных вред (по крайней мере, то, что я обнаружил в своем аквариуме или слышал из других).Я дозирую от 0,1 до 0,3 мл раствора. содержащие 5 г железа (в виде 25 г гептагидрата сульфата железа) в 250 мл воды, содержащей 50,7 г дигидрата цитрата натрия. В настоящее время я принимаю дозу один раз в неделю в свою систему с полным количеством воды. объем около 200 галлонов. Цитрат железа (II) становится коричневым. и со временем мутно, но я все равно им пользуюсь.

Я не заметил отрицательных эффектов от дозирования это железо, или железо и марганцевая добавка Кента, Я также использовал, что относилось к железу, ни слышал ли я о каких-либо негативных эффектах от других, делающих подобное дозирование.Тем не менее, я не оставляю все организмы доступными для хобби, а если все-таки появится негативная реакция, советую поддержать от дозы или полностью прекратить.

Поскольку многие любители не имеют доступа химическим веществам, необходимым для производства цитрата железа (II), я советую большинству аквариумистов, чтобы получить коммерческую добавку железа. Число подходящих и недорогих добавок доступны.Некоторые коммерческие добавки, такие как продукт Кента, сочетают марганец с железом, предположительно потому, что в научной литературе продемонстрировал, что фитопланктон также поглощает марганец. из водяного столба. Я не пробовал с марганцем, но вполне допустимо, если добавка из чистого железа Не может быть найдено.

Я бы также посоветовал использовать только добавки железа которые содержат железо в хелатной форме с органической молекулой.Железо продается для пресноводных применений, иногда не хелатируется потому что свободное железо более растворимо при более низком pH пресной воды аквариумы. Я бы избегал этих продуктов для морских применений. Скорее всего, это все еще будет работать, поскольку многие исследования в научных в литературе используется свободное железо в морской воде, но, вероятно, не так хорошо, потому что он может выпасть в осадок, прежде чем он полностью укрепится система с железом.

Во многих случаях изделия из железа предназначены для морского хобби в продукте может не указываться, что за утюг хелатируется, чтобы защитить патентованные составы. Я вообще-то не знаю, имеет ли это большое значение. Очень сильное хелатирование определенными молекулами фактически подавляет биодоступность запрещая высвобождение железа, если хелатирующая молекула полностью разобран, но я ожидаю, что производители избегали этих молекул.ЭДТА, цитрат и некоторые другие фактически разлагаются фотохимически, постоянно высвобождая мелкие количество свободного железа. Считается, что это бесплатное железо, которое многие организмы действительно занимаются этим. «Плененная морская вода Рыбы »Стивена Спотта включает более подробное обсуждение. этой деградации и поглощения. ¹⁶

Следует отметить, что железо может быть ограничивающим фактор для многих организмов, кроме макроводорослей.Эти могут включают микроводоросли, бактерии (даже патогенные бактерии) и диатомеи. Эти возможности обсуждались в предыдущем статья. Если такие проблемы возникнут, отступление или остановка могут потребоваться добавки железа.

Сводка

Часто возникают химические проблемы в рифовых аквариумах. устрашающе для аквариумистов.Есть много химических параметров что отслеживают аквариумисты, некоторые из которых имеют решающее значение для успеха, а некоторые из них гораздо менее важны. Из тех критических для успеха только кальций и щелочность требуют регулярного приема во всех рифовых аквариумах, хотя другие в Таблице 1 могут потребовать мониторинг. Успешное сохранение параметров в таблице 1 на соответствующих уровнях должны иметь большое значение для разрешения аквариумисты, чтобы в полной мере насладиться своим аквариумом, в то же время время, чтобы обеспечить заботу о жителях.

Happy Reefing!

Оптимальные параметры для аквариума с коралловыми рифами: Рэнди Холмс-Фарли

Одна из основных ролей аквариумиста с аквариумом с коралловыми рифами — обеспечение необходимых условий право для их обитателей танков. Есть много различных атрибутов аквариума, которые необходимо контролировать, включая освещение, поток воды, температуру и концентрацию многих химических веществ в воде.Эта статья посвящена вопросам химического состава воды и содержит мои рекомендации по наиболее важным из различных химических параметров рифового аквариума.

В таблице 1 приведены некоторые из наиболее важных параметров воды для рифовых аквариумов. В таблице 2 показаны некоторые из менее важных параметров или параметры, слишком сложные для многих аквариумистов, чтобы их тщательно контролировать, но по поводу которых у многих аквариумистов есть опасения или вопросы. В оставшейся части этой статьи дается рациональное и дальнейшее обсуждение каждого из параметров в этих таблицах.

Некоторые аквариумисты начали уделять больше внимания измерению микроэлементов (то есть тех, которые присутствуют в очень низких концентрациях, таких как железо или медь). За исключением железа, которое долгое время использовалось для дозирования, я не буду сейчас вдаваться в эти другие микроэлементы, потому что методы их измерения и контроля не так просты, как другие ионы в этой статье.

Таблица 1. Параметры, критически важные для контроля в рифовых аквариумах.

Таблица 2.Другие параметры в рифовых аквариумах, которые аквариумисты могут захотеть контролировать.

* Обычно я не рекомендую измерять и контролировать эти параметры, но если вы это сделаете, то это рекомендации.

Критические параметры

Кальций

Многие кораллы используют кальций для формирования своих скелетов, которые состоят в основном из карбоната кальция. Для этого процесса кораллы получают большую часть кальция из окружающей воды. Следовательно, в аквариумах, где обитают быстрорастущие кораллы, известковые красные водоросли (коралловые водоросли), тридакны (моллюски) и халимеда (макроводоросли, содержащие карбонат кальция), часто истощается содержание кальция.По мере того, как уровень кальция опускается ниже 360 ppm, этим организмам становится все труднее собирать достаточное количество кальция, что замедляет их рост.

Поддержание уровня кальция в аквариуме — один из важнейших аспектов содержания коралловых рифов. Большинство рифовых аквариумистов стараются поддерживать приблизительно естественный уровень кальция в своих аквариумах (~ 420 ppm). Не похоже, что повышение концентрации кальция выше естественного уровня усиливает кальцификацию (то есть рост скелета) у большинства кораллов.

По этим причинам я предлагаю аквариумистам поддерживать уровень кальция между 380 и 450 ppm, хотя выше, как правило, не проблема, пока он не станет настолько высоким, что осаждение карбоната кальция станет проблематичным. Аквариумисты с очень небольшими потребностями могут поддерживать уровень кальция при подменах воды, тем более что в некоторых солевых смесях содержится избыток кальция. Но для большинства существующих аквариумов с растущими твердыми кораллами и коралловыми водорослями потребуется дополнительный прием кальция, а в некоторых случаях он может потребоваться каждый день.

Обычно я предлагаю использовать сбалансированную систему добавок кальция и щелочности для текущего обслуживания. Наиболее популярные из этих сбалансированных методов включают известковую воду (кальквассер), реакторы карбоната кальция / диоксида углерода, а также двух- или трехкомпонентные системы добавок для кальция и щелочности. Однако, если содержание кальция истощено и его необходимо значительно увеличить, такие сбалансированные методы не являются хорошим выбором, поскольку они слишком сильно повышают щелочность. В таком случае добавление хлорида кальция является хорошим методом разовой коррекции.

Щелочность

Подобно кальцию, многие кораллы также используют «щелочность» для формирования своих скелетов, которые состоят в основном из карбоната кальция. Обычно считается, что кораллы поглощают бикарбонат, превращают его в карбонат, а затем используют этот карбонат для образования скелетов из карбоната кальция. Этот процесс преобразования показан как:

HCO ₃ ^— → CO ₃ ^— + H ⁺

Бикарбонат → Карбонат + протон (который высвобождается из коралла)

Чтобы гарантировать, что кораллы имеют достаточный запас бикарбоната для кальцификации, аквариумисты могут просто измерить уровень бикарбоната напрямую.Однако создание набора для анализа на бикарбонат несколько сложнее, чем на щелочность. Следовательно, использование щелочности в качестве суррогатной меры бикарбоната глубоко укоренилось в хобби рифовых аквариумов.

Итак, что такое щелочность? Щелочность в морском аквариуме — это просто мера количества кислоты (H +), необходимой для снижения pH примерно до 4,5, где весь бикарбонат превращается в угольную кислоту следующим образом:

HCO ₃ ^— + H ⁺ → H ₂ CO ₃

Необходимое количество кислоты равно количеству присутствующего бикарбоната, поэтому при титровании щелочности с помощью тестового набора вы «подсчитываете» количество присутствующих ионов бикарбоната.Однако это не так просто, поскольку некоторые другие ионы также поглощают кислоту во время титрования. И борат, и карбонат также способствуют измерению щелочности, но бикарбонат преобладает над этими другими ионами, поскольку их концентрация обычно ниже, чем у бикарбоната. Итак, знание общей щелочности сродни, но не совсем то же самое, что знать, сколько бикарбоната доступно кораллам. В любом случае общая щелочность — это стандарт, который используют аквариумисты для этой цели.

В отличие от концентрации кальция, широко распространено мнение, что определенные организмы кальцифицируются быстрее при более высоких уровнях щелочности, чем в нормальной морской воде.Этот результат также был продемонстрирован в научной литературе, которая показала, что добавление бикарбоната в морскую воду увеличивает скорость кальцификации некоторых кораллов. Следовательно, поглощение бикарбоната может стать ограничивающим для многих кораллов. Частично это может быть связано с тем, что внешняя концентрация бикарбоната изначально невелика (по сравнению, например, с концентрацией кальция, которая фактически примерно в 5 раз выше).

По этим причинам поддержание щелочности является критическим аспектом содержания в аквариуме с коралловыми рифами.В отсутствие добавок щелочность быстро упадет, поскольку кораллы потребляют большую часть того, что присутствует в морской воде. Подмен воды обычно недостаточно для поддержания щелочности, если только не происходит очень небольшая кальцификация. Большинство рифовых аквариумистов стараются поддерживать щелочность на уровне, равном или немного превышающем уровень нормальной морской воды, хотя, какие именно уровни, нацеленные на разные аквариумисты, немного зависит от целей их аквариумов.

Интересно, что поскольку некоторые кораллы могут кальцинироваться быстрее при более высоких уровнях щелочности, и поскольку абиотическое (небиологическое) осаждение карбоната кальция на нагревателях и насосах также увеличивается с повышением щелочности, потребность в щелочности (и кальции) возрастает по мере повышения щелочности.Таким образом, аквариумист обычно должен дозировать больше кальция и щелочности КАЖДЫЙ ДЕНЬ, чтобы поддерживать более высокую щелочность (скажем, 11 dKH), чем для поддержания 7 dKH. Чтобы компенсировать эту разницу, необходимо не только одноразовое повышение. Фактически, кальцификация становится настолько медленной, когда щелочность падает ниже 6 dKH, что в рифовых аквариумах редко бывает намного ниже этой точки, даже без дозирования: естественная кальцификация почти прекратилась на этом уровне.

В целом, я предлагаю аквариумистам поддерживать щелочность в пределах 7-11 dKH (2.5 и 4 мэкв / л; 125-200 ppm эквивалента CaCO3). Многие аквариумисты, выращивающие кораллы SPS и использующие системы сверхнизких питательных веществ (ULNS), обнаружили, что кораллы страдают от «обгоревших кончиков», если щелочность слишком высока или слишком сильно изменяется. Совершенно не ясно, почему это так, но такие аквариумы лучше обслуживаются щелочностью в диапазоне 7-8 dKH.
Как упоминалось выше, уровни щелочности, превышающие уровни в естественной морской воде, увеличивают абиотическое осаждение карбоната кальция на теплых объектах, таких как нагреватели и рабочие колеса насосов, а иногда даже в песчаных пластах.Это осаждение не только расходует кальций и щелочность, которые осторожно добавляют аквариумисты, но также увеличивает требования к обслуживанию оборудования и может «повредить» песчаный слой, превратив его в кусок известняка. Когда повышенная щелочность вызывает выпадение этих осадков, это также может снизить уровень кальция. Поэтому чрезмерно высокий уровень щелочности может вызвать нежелательные последствия.

Я предлагаю аквариумистам использовать какую-либо сбалансированную систему добавок кальция и щелочности для повседневного ухода.Наиболее популярные из этих сбалансированных методов включают известковую воду (кальквассер), реакторы карбоната кальция / диоксида углерода и системы добавок, состоящих из двух / трех частей.

Для быстрой коррекции щелочности аквариумисты могут просто использовать пищевую соду (бикарбонат натрия) или стиральную соду (карбонат натрия; пищевая сода) для хорошего эффекта. Последний повышает pH, а также щелочность, в то время как первый имеет очень небольшой эффект понижения pH. Смеси также могут быть использованы, и многие компании, занимающиеся поставками химикатов, продают их как «буферы».Однако чаще всего предпочтение отдается карбонату натрия, поскольку в большинстве аквариумов можно повысить уровень pH.

Соленость

Существует множество различных способов измерения и регистрации солености, включая датчики проводимости, рефрактометры и ареометры. Обычно они сообщают значения удельного веса (без единиц измерения) или солености (в единицах ppt или частей на тысячу, что примерно соответствует количеству граммов сухой соли в 1 кг воды), хотя проводимость (в единицах mS / см, миллиСименс на сантиметр).

Как это ни удивительно, аквариумисты не всегда используют единицы, которые естественным образом вытекают из их методики измерения (удельный вес для ареометров, показатель преломления для рефрактометров и проводимость для зондов проводимости), а используют их как взаимозаменяемые.

Для справки: естественная океанская вода имеет среднюю соленость около 35 частей на миллион, что соответствует удельному весу около 1,0264 и проводимости 53 мСм / см. Он часто колеблется от 34-36 ppt над рифами, но может быть выше или ниже локально по разным причинам, таким как сток пресной воды с суши или испарение из лагуны.

Насколько мне известно, существует мало реальных доказательств того, что содержание аквариума с коралловыми рифами на каком-либо уровне, отличном от естественного, является предпочтительным. Похоже, что обычной практикой является содержание морской рыбы, а во многих случаях и рифовых аквариумов, с уровнем солености несколько ниже естественного. Эта практика, по крайней мере частично, проистекает из убеждения, что рыба меньше подвержена стрессу при пониженной солености. Я понятия не имею, правда это или нет, но я не видел доказательств того, что это правда. В прошлом аквариумисты также часто не понимали, как удельный вес действительно связан с соленостью и плотностью, особенно с учетом температурных эффектов.Например, плотность морской воды меньше удельного веса, и измерения с помощью стеклянных ареометров могут потребовать корректировки температуры, но более новые устройства не нуждаются в корректировке аквариумистом. Следовательно, более старые рекомендации по солености или «удельному весу» на самом деле могут не относиться к тем же измерениям, которые проводят аквариумисты сегодня, даже если рекомендуемые цифры были переданы

Я рекомендую поддерживать соленость на естественном уровне. Если организмы в аквариуме происходят из солоноватой среды с более низкой соленостью или из Красного моря с более высокой соленостью, выбор чего-то другого, кроме 35 ppt, может иметь смысл.В противном случае я предлагаю ориентироваться на целевую соленость 35 ppt (удельный вес = 1,0264; проводимость = 53 мСм / см).

Температура

Температура влияет на обитателей рифового аквариума по-разному. Прежде всего, скорость метаболизма животных повышается с повышением температуры. Следовательно, они могут использовать или производить больше кислорода, углекислого газа, питательных веществ, кальция и щелочности при более высоких температурах. Эта более высокая скорость метаболизма может также увеличить как скорость их роста, так и производство отходов при более высоких температурах.

Еще одно важное влияние температуры на химические аспекты аквариума. Растворимость растворенных газов, таких как, например, кислород и углекислый газ, изменяется в зависимости от температуры. В частности, может вызывать беспокойство кислород, поскольку он менее растворим при более высоких температурах.

Так что это значит для аквариумистов?

В большинстве случаев попытка соответствовать окружающей среде в рифовом аквариуме — достойная цель. Тем не менее, температура может быть параметром, который требует учета практических соображений относительно небольшой замкнутой системы, которая может пострадать от перебоев в подаче электроэнергии и заманить организмы в ловушку в небольшом количестве плохо аэрированной воды, что редко случается на естественных рифах.Использование океана в качестве ориентира для установки температуры в рифовых аквариумах также может вызвать сложности, поскольку кораллы хорошо растут в таком широком диапазоне температур. Однако наибольшее разнообразие кораллов встречается в воде, средняя температура которой составляет около 83-86 ° F.
При нормальном функционировании рифового аквариума уровень кислорода и скорость метаболизма обитателей аквариума не часто являются важными проблемами, и многие рифовые аквариумы хорошо переносят температуры от низких до середины 80-х. Однако во время кризиса, такого как сбой в электроснабжении, растворенный кислород может быстро израсходоваться.Более низкие температуры не только позволяют повысить уровень кислорода до возникновения чрезвычайной ситуации, но также замедляют потребление этого кислорода, замедляя метаболизм обитателей аквариума. Производство аммиака по мере того, как организмы начинают умирать, также может замедляться при более низких температурах. По причинам, подобным этой, можно выбрать практический баланс между слишком высокими температурами (даже если кораллы обычно процветают в океане при таких температурах) и слишком низкими.

Эти естественные правила оставляют довольно широкий диапазон допустимых температур.Я держу свой аквариум при температуре около 80-81 ° F круглый год. На самом деле я более склонен поддерживать прохладу в аквариуме летом, когда сбой питания, скорее всего, согреет аквариум, и выше зимой, когда сбой питания, скорее всего, охладит его. Учитывая все обстоятельства, я рекомендую температуру в диапазоне 76-83 ° F, если нет очень четкой причины держать ее за пределами этого диапазона.

Еще одно замечание по поводу температур: небольшие колебания температуры не обязательно нежелательны.Хотя стабильность температуры может звучать как желательный атрибут, а в некоторых случаях так и есть, исследования показали, что организмы, которые привыкли к суточным колебаниям температуры, становятся более способными справляться с неожиданными колебаниями температуры. Таким образом, хотя аквариумное существо, которое обычно испытывает температуру только 80 ° F, может быть очень здоровым, тот же организм, адаптированный к диапазону от 78 ° F до 82 ° F, может лучше справиться с аквариумом, который случайно нагревается до 86 ° F

pH

pH — это мера концентрации протонов (ионов H +) и гидроксидных (OH-) ионов в воде.Аквариумисты тратят много времени и усилий, беспокоясь и пытаясь решить очевидные проблемы с pH в своем аквариуме. Некоторые из этих усилий оправданы, поскольку настоящие проблемы с pH могут привести к ухудшению здоровья животных. Однако во многих случаях единственная проблема заключается в измерении pH или его интерпретации. Более того, поддержание соответствующей щелочности в морской воде имеет большое значение для обеспечения приемлемого pH, за исключением нескольких исключений, которые будут рассмотрены ниже.

Несколько факторов делают мониторинг уровня pH в морском аквариуме полезным. Во-первых, водные организмы процветают только в определенном диапазоне pH, который варьируется от организма к организму. Поэтому трудно оправдать утверждение, что определенный диапазон pH является «оптимальным» для аквариума, в котором обитают многие виды. Даже pH естественной морской воды (от 8,0 до 8,3) может быть неоптимальным для некоторых из ее существ, но более восьмидесяти лет назад было признано, что уровень pH отличается от уровня естественной морской воды (до 7.3, например) вызывают стресс у рыбы. В настоящее время существует дополнительная информация об оптимальных диапазонах pH для многих организмов, но этих данных недостаточно, чтобы позволить аквариумистам оптимизировать pH для большинства интересующих их организмов.

Кроме того, воздействие pH на организмы может быть прямым или косвенным. Известно, что токсичность металлов, таких как медь и никель, для некоторых аквариумных организмов, таких как мизиды и амфиподы, зависит от pH. Следовательно, допустимый диапазон pH одного аквариума может отличаться от другого аквариума, даже если они содержат одни и те же организмы, но имеют разные концентрации металлов.

Тем не менее, изменения pH существенно влияют на некоторые фундаментальные процессы, происходящие во многих морских организмах. Одним из этих фундаментальных процессов является кальцификация или отложение скелетов карбоната кальция, которое, как известно, зависит от pH, обычно снижаясь при падении pH. При достаточно низком pH (где-то ниже pH 7,7) коралловые скелеты могут начать медленно растворяться. Используя этот тип информации, а также интегрированный опыт многих любителей, мы можем разработать некоторые рекомендации о том, какой диапазон pH является приемлемым для рифовых аквариумов, и какие значения выходят за рамки.

Приемлемый диапазон pH для рифовых аквариумов — это скорее мнение, чем очевидный факт, и, безусловно, будет варьироваться в зависимости от мнения автора. Этот диапазон также может сильно отличаться от «оптимального» диапазона. Однако обоснование того, что является оптимальным, гораздо более проблематично, чем оправдание того, что просто приемлемо, поэтому мы сосредоточимся на последнем. В качестве цели я бы предположил, что pH естественной морской воды около 8,2 является подходящим, но аквариумы с коралловыми рифами могут явно преуспеть в более широком диапазоне значений pH.На мой взгляд, диапазон pH от 7,8 до 8,5 — приемлемый диапазон для рифовых аквариумов.

По правде говоря, многие аквариумисты никогда не измеряют pH, и многие, которые это делают, ничего не делают с полученными результатами. Такое отсутствие активности обычно нормально, поскольку большинство аквариумов естественным образом не выходит за пределы допустимых диапазонов. Время, когда наиболее важно хотя бы время от времени проверять pH:

1. При использовании добавок с очень высоким pH, таких как известковая вода (кальквассер). В этом случае следует следить за тем, чтобы pH не превышал 8.55. При более высоких значениях осаждение карбоната кальция на насосах и т.п. может стать чрезмерным. Каждое повышение pH на 0,3 единицы pH эквивалентно примерно удвоению значения кальция или щелочности с точки зрения вероятности осаждения карбоната кальция (поскольку бикарбонат превращается в карбонат при повышении pH, вызывая осаждение). Аквариумы часто могут достичь pH, достаточно высокого, чтобы удвоить скорость осаждения из-за повышенного pH, но не часто можно увидеть аквариумы с кальцием или щелочностью, которые в два раза превышают нормальное значение, что делает высокий pH важным фактором выпадения осадков.

2. Когда в воздухе вокруг аквариума повышен уровень углекислого газа, например, в новом, более тесном доме. Низкий уровень pH из-за повышенного содержания углекислого газа в воздухе ОЧЕНЬ обычное явление. Хотя может быть полезно следить за тем, чтобы pH оставался выше 8,0, существует много прекрасных аквариумов с нижним пределом диапазона pH 7,8. Ниже этого значения я бы хотел предпринять более агрессивные действия, например, больше свежего воздуха в доме, долить известковую воду (кальквассер), подвести свежий воздух снаружи к впускному отверстию скиммера или скруббер CO2 на впуске скиммера. .

Магний

Магний играет первостепенную роль в его взаимодействии с кальциевым и щелочным балансом в рифовых аквариумах. Морская вода и вода в рифовых аквариумах всегда перенасыщены карбонатом кальция. То есть уровни кальция и карбоната в растворе превышают количество, которое вода может удерживать в равновесии. Как это может быть? Магний — большая часть ответа. Когда карбонат кальция начинает выпадать в осадок, магний связывается с растущей поверхностью кристаллов карбоната кальция.Магний эффективно забивает поверхность растущих кристаллов, так что они больше не выглядят как карбонат кальция, что делает его неспособным привлекать больше кальция и карбоната, поэтому осаждение прекращается. Без магния абиотическое (небиологическое) осаждение карбоната кальция, вероятно, увеличилось бы настолько, чтобы запретить поддержание кальция и щелочности на естественных уровнях.

По этой причине я предлагаю ориентироваться на естественную концентрацию магния в морской воде: ~ 1285 частей на миллион. Для практических целей достаточно 1250-1350 частей на миллион, и уровни, немного выходящие за пределы этого диапазона (1250-1400 частей на миллион), также, вероятно, приемлемы.Более высокие уровни могут быть хорошими, но нет никаких причин держать их на более высоком уровне, за возможным исключением попытки убить бриопсис с помощью определенных добавок магния (которые могут работать из-за примесей, а не самого магния). Я бы не советовал повышать содержание магния более чем на 100 частей на миллион в день при нормальных условиях, если добавка магния содержит какие-либо токсичные примеси. Если вам нужно повысить его на несколько сотен частей на миллион, распределение добавки в течение нескольких дней позволит вам более точно достичь целевой концентрации и, возможно, позволит аквариуму обрабатывать любые примеси, содержащиеся в добавке (например, аммиак или следы металлов). .

Аквариумные кораллы и кораллиновые водоросли могут истощить запас магния, встраивая его в свой растущий скелет из карбоната кальция. Многие методы пополнения запасов кальция и щелочности могут не обеспечивать достаточное количество магния для поддержания его на нормальном уровне. В отстоявшейся известковой воде (кальквассер), например, очень мало магния по сравнению с коралловым скелетом. Следовательно, уровень магния следует измерять время от времени, особенно если уровень кальция и щелочности в аквариуме трудно поддерживать.Аквариумы с чрезмерным абиотическим осаждением карбоната кальция на таких объектах, как обогреватели и насосы, могут страдать от низкого уровня магния (наряду с высоким pH, кальцием и щелочностью). В общем, магний обычно истощается примерно на 10% от скорости истощения кальция или меньше, в зависимости от существ в аквариуме. Любая скорость истощения, которая намного выше, связана либо с ошибками тестирования, либо с подменой воды смесью, которая имеет другой уровень магния, чем в аквариуме.

Многие люди никогда не нуждаются в добавках магния.Некоторые солевые смеси начинаются настолько высоко, что никогда не опускаются ниже естественного уровня, а некоторые методы добавления кальция и щелочности, такие как двухкомпонентная система хорошего качества, добавляют достаточно магния, чтобы он не снижался.

Фосфат

«Простейшей» формой фосфора в рифовых аквариумах и в естественной морской воде является неорганический ортофосфат (H ₃ PO ₄ , H ₂ PO ₄ ^— , HPO _{4 ^— и PO 4 ^— являются формами ортофосфата).Неорганический ортофосфат — единственная форма фосфора, которая измеряется большинством тестовых наборов, включая ошибочно названный «фосфорный» прибор Hanna. Практически ни один из этих наборов не измеряет органический фосфат, который присутствует в белках, ДНК и фосфолипидах.}

Концентрация неорганических фосфатов в морской воде сильно варьируется от места к месту, а также от глубины и времени суток. Поверхностные воды значительно обеднены фосфатами по сравнению с более глубокими водами из-за биологической активности в поверхностных водах, которые связывают фосфаты в организмах.Типичные концентрации фосфатов на поверхности океана очень низкие по стандартным стандартам содержания рифов, иногда всего лишь 0,005 ppm.

Если не предпринимать особых усилий по минимизации уровня фосфатов, в рифовых аквариумах они обычно накапливаются и повышаются. Он вводится в основном с пищей, но также может поступать с добавлением воды и при некоторых методах добавления кальция и щелочности. Однако редко нужно рассматривать не только пищу как первоисточник.

Если позволить подняться выше естественного уровня, фосфат может вызвать два нежелательных результата.Один из них — подавление кальцификации. То есть он может снизить скорость, с которой кораллы и коралловые водоросли могут создавать скелеты из карбоната кальция, потенциально задерживая их рост.

Фосфат также может быть ограничивающим питательным веществом для роста водорослей. Если позволить фосфату накапливаться, рост водорослей может стать проблемой. Например, при концентрациях ниже 0,03 ppm скорость роста многих видов фитопланктона зависит от концентрации фосфата (при условии, что что-то еще не ограничивает рост, например азот или железо).Выше этого уровня скорость роста многих организмов океана не зависит от концентрации фосфата (хотя эта взаимосвязь более сложна в рифовом аквариуме, содержащем источники железа и / или азота, такие как нитраты, выше естественного уровня). Таким образом, для сдерживания роста водорослей путем контроля фосфатов необходимо поддерживать достаточно низкий уровень фосфатов.

По этим причинам я рекомендую поддерживать уровень фосфата 0,03 ppm или ниже. Принесет ли содержание ниже 0,01 ppm существенные дополнительные преимущества, может зависеть от конкретного аквариума, но это цель, которую некоторые аквариумисты преследуют, используя различные способы вывода фосфатов.Также можно снизить уровень фосфата, что может привести к появлению бледных кораллов. В таком случае может быть очень полезно дать кораллам немного подняться или дать кораллам другую пищу. С другой стороны, хотя их немного, существует небольшое количество очень хороших аквариумов с ОЧЕНЬ высоким уровнем фосфатов (выше 1,0 ppm). Неизвестно, как именно эти аквариумы избегают проблем, с которыми сталкиваются другие аквариумы из-за высокого содержания фосфатов.

Наилучшие способы поддержания низкого уровня фосфата в нормальном аквариуме — это включить некоторую комбинацию механизмов экспорта фосфата, таких как выращивание и сбор дерновых водорослей, макроводорослей или других быстрорастущих организмов, использование кормов без избыточного фосфата, снятие жира, использование известковой воды, использование фосфатсвязывающих сред, таких как GFO (гранулированный оксид железа; всегда коричневый или черный), и использование дозировки органического углерода (например,g., водка, уксус, биопеллеты и т. д.) для стимулирования роста бактерий

Аммиак

Аммиак (NH ₃ ) выделяется большинством животных в рифовых аквариумах и некоторыми другими обитателями аквариума. К сожалению, он очень токсичен для всех животных, хотя не токсичен для некоторых других организмов, таких как некоторые виды макроводорослей, которые легко его потребляют. Однако рыба — не единственное животное, которому наносится вред аммиак, и даже некоторым водорослям наносится вред менее чем 0,1 ppm аммиака.

В устоявшемся рифовом аквариуме производимый аммиак обычно быстро поглощается.Макроводоросли используют его для производства белков, ДНК и других биохимических веществ, содержащих азот. Бактерии также поглощают его и превращают в нитрит, нитрат и азот (знаменитый «азотный цикл»). Все эти соединения намного менее токсичны, чем аммиак (по крайней мере, для рыб), поэтому отходы аммиака быстро «детоксифицируются» при нормальных условиях.

Однако при некоторых условиях аммиак может вызывать опасения. Во время первоначальной настройки рифового аквариума или при добавлении нового живого камня или песка может образоваться большое количество аммиака, который имеющиеся механизмы не могут достаточно быстро вывести токсины.В этих условиях рыба подвергается большому риску. Уровень аммиака всего 0,2 промилле может быть опасен для рыбы. В таких случаях рыб и беспозвоночных следует переместить в более чистую воду или обработать аквариум связывающим аммиак продуктом, таким как Amquel или Prime.

Многих аквариумистов смущает разница между аммиаком и его менее токсичной формой: аммонием. Эти две формы взаимопревращаются очень быстро (много раз в секунду), поэтому для многих целей они не являются отдельными химическими веществами.Они связаны кислотно-основной реакцией, показанной ниже:

NH ₃ + H ⁺ ← → NH ₄ ⁺

Аммиак + ион водорода (кислота) ← → ион аммония

Причина, по которой аммоний считается менее токсичным, чем аммиак, потому что, будучи заряженной молекулой, он проникает через жабры рыб и попадает в их кровоток медленнее, чем аммиак, который легко проходит через жаберные мембраны и быстро попадает в кровь.

В аквариумах с более высоким уровнем pH, которые содержат меньше H ⁺ , больше общего аммиака будет в форме NH ₃ .Следовательно, токсичность раствора с фиксированной общей концентрацией аммиака возрастает с повышением pH. Это важно в таких областях, как транспортировка рыбы, где уровень аммиака может достигать токсичного уровня.

Подробная информация о рекомендации: другие параметры

Калий

Калий указан с менее важными параметрами не потому, что он не важен, а потому, что он не истощается быстро в большинстве аквариумов. Большинство рифовых аквариумистов не проверяют и не дозируют калий, и, вероятно, получают достаточное количество только от одной подмены воды.Калий важен для клеточной функции, и, как правило, его концентрация внутри клеток выше, чем снаружи. У людей, например, почти весь он находится внутри клеток с очень низкими концентрациями в крови.

В морских системах в большинстве клеток организмов концентрация калия выше, чем в окружающей морской воде. Казалось бы, калий будет быстро истощаться по мере роста организмов и увеличения массы тканей, будь то бактерии, микроводоросли, макроводоросли, рыбы или кораллы.Однако в морской воде и солевых смесях довольно много калия, и аквариумы обычно являются кормом, который также состоит в основном из клеток, которые когда-то содержали калий. Если предположить, что эти клетки не вскрываются и не вымываются от калия, большое его количество поступает с пищей. Таким образом, чистая концентрация калия в резервуаре будет балансом между пищей и другими входящими веществами и поглощением тканевой массой (независимо от того, экспортируется ли он или остается в резервуаре).

Ряд аквариумистов обнаружили, что в их аквариумах мало калия, и они дозируют его для поддержания естественного уровня.Я не обнаружил, что он истощился в моем аквариуме, и я не дозирую его. Некоторые люди связывают истощение запасов с дозировкой органического углерода для стимулирования роста бактерий, но я не видел этого в своей системе (возможно, из-за продуктов, которые я выбираю для кормления). Среди тех, у кого дефицит калия, основным симптомом, по-видимому, являются определенные проблемы с кораллами SPS, такими как Montipora. Иногда это отмечается как плохой рост и / или сероватая окраска. Я не знаю, действительно ли это связано с низким содержанием калия, но если у вас есть такая проблема, может быть полезно измерение калия с помощью набора и дозирование, если это необходимо.Я бы рекомендовал поддерживать около 380-420 промилле, но если он уже выше этого уровня, я бы не стал ничего делать, чтобы пытаться его снизить.

Кремнезем

Кремнезем вызывает две проблемы. Если диатомовые водоросли являются постоянной проблемой в устоявшемся рифовом аквариуме, они могут указывать на значительный источник растворимого кремнезема, особенно в водопроводной воде, поскольку диатомовые водоросли нуждаются в кремнеземе, чтобы выжить. В этом случае очистка водопроводной воды, скорее всего, решит проблему. В такой ситуации тестирование может не выявить повышенного уровня кремнезема, потому что диатомовые водоросли могут использовать его так же быстро, как он попадает в аквариум.

Если диатомеи не проблема, я предлагаю многим аквариумистам рассмотреть возможность дозирования силиката (более растворимой формы кремнезема). Почему я рекомендую дозировать кремнезем? Во многом из-за того, что его используют существа в наших аквариумах, концентрации во многих аквариумах ниже естественного уровня, и, следовательно, губки, моллюски и диатомовые водоросли, живущие в этих аквариумах, могут не получать достаточно кремнезема для процветания.

Я предлагаю дозировать раствор силиката натрия, так как это легко растворимая форма кремнезема.Я дозирую нерасфасованный раствор силиката натрия (жидкое стекло), который стоит очень недорого. Вы можете найти «стакан с водой» в магазинах или в Интернете, потому что потребители используют его для таких целей, как консервирование яиц.

Исходя из моего опыта дозирования, аквариумисты, вероятно, безопасны дозировать до 1 ppm SiO ₂ один раз в 1-2 недели. основан на том факте, что мой аквариум использует это количество менее чем за четыре дня без какой-либо «плохой» реакции.Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы начать с десятой части этой дозировки и постепенно увеличивать ее.Если у вас слишком много диатомовых водорослей, просто уменьшите дозировку. Я предполагаю, что весь SiO ₂ , который я добавил в свой аквариум, использовался различными организмами (губками, диатомовыми водорослями и т. Д.), Но, возможно, у меня больше губок, чем у других аквариумистов. Следовательно, диатомовые водоросли могут вызывать большее беспокойство в некоторых аквариумах, чем в моих. GFO (гранулированный оксид железа), используемый для снижения содержания фосфатов, также имеет тенденцию связывать силикат и снижать его концентрацию.

Если вы решите дозировать силикат, я бы также посоветовал время от времени измерять концентрацию растворимого кремнезема в воде, если потребность в вашем аквариуме существенно меньше моей.Если бы концентрация начала повышаться выше 3 ppm SiO2, даже в отсутствие диатомовых водорослей, я бы, вероятно, уменьшил дозировку, потому что это близко к максимальной концентрации, которая когда-либо содержалась в поверхностной морской воде.

Йод

В настоящее время я не дозирую йод в свой аквариум и не рекомендую, чтобы другие делали это обязательно, не убедившись для себя, что он полезен в их аквариуме. Дозирование йода сложнее, чем дозирование других ионов, из-за его значительного количества различных естественных форм, количества различных форм, которые фактически дозируют аквариумисты, того факта, что все эти формы могут взаимно превращаться в рифовых аквариумах, и того факта, что доступный тест наборы часто обнаруживают только подмножество всех имеющихся форм.Эта сложность в сочетании с тем фактом, что в научной литературе не известно (9) какие обычно содержащиеся в рифовых аквариумах виды, требующие значительного количества йода, позволяют предположить, что дозирование, возможно, излишне и проблематично.

Я принимал йодид в течение многих лет, а затем прекратил и никогда не видел никаких различий в каких-либо существах, которых я держал (включая макроводоросли, креветки и т. Д., Но я, очевидно, никогда не держал всех возможных существ, которые могут содержать другие). Многие другие воспроизвели этот вывод. Третьи, однако, убеждены, что йод полезен для их аквариумов.

Йод в океане существует в самых разных формах, как органических, так и неорганических, и циклы йода между этими различными соединениями очень сложны и все еще являются областью активных исследований. Природа неорганического йода в Мировом океане широко известна на протяжении десятилетий. Двумя преобладающими формами являются йодат (IO ₃ ^— ) и йодид (I ^— ). Вместе эти два вида йода обычно составляют около 0,06 ppm общего йода, но указанные значения различаются примерно в два раза.В поверхностной морской воде обычно преобладает йодат с типичными значениями в диапазоне от 0,04 до 0,06 частей на миллион йода. Аналогичным образом йодид обычно присутствует в более низких концентрациях, обычно от 0,01 до 0,02 частей на миллион йода.

Органические формы йода — это любые, в которых атом йода ковалентно присоединен к атому углерода, например метилиодид, CH ₃ I. Концентрации этих органических форм (среди которых много разных молекул) только сейчас становится признанным океанографами. В некоторых прибрежных районах органические формы могут составлять до 40% от общего количества йода, поэтому многие предыдущие сообщения о незначительных уровнях йодорганических соединений могут быть неверными.

Основными организмами в рифовых аквариумах, которые «используют» йод, по крайней мере, насколько это известно в научной литературе, являются водоросли (как микро, так и макро). Мои эксперименты с Caulerpa racemosa и Chaetomorpha sp. предполагают, что добавление йодида не приводит к значительному увеличению скорости роста этих макроводорослей, которые обычно используются в рифовых аквариумах. Другие виды макроводорослей могут реагировать иначе, но в научной литературе ни один из них не нуждается в йоде.

Наконец, для тех, кто интересуется дозированием йода, я предлагаю, чтобы йодид был наиболее подходящей формой для дозирования.Йодид легче используется некоторыми организмами, чем йодат, и его обнаруживают с помощью тест-наборов. Хотя многие люди используют его и довольны результатами, я не поклонник йода Люголя (смесь I ₂ и I ^—), потому что он реактивный и неестественный. На этом фоне я рекомендую поэкспериментировать с йодом, если хотите, но будьте готовы к тому, что пользы не будет, и прекратите, если это так. По причинам, связанным со сложностью форм йода и тестов, я обычно советую аквариумистам не пытаться поддерживать определенную концентрацию йода с помощью добавок и тестовых наборов, а дозировать что-то вроде эквивалента NSW один раз в неделю или около того.

Я бы также избегал коммерческих йодных продуктов с замедленным высвобождением. Я не знаю, что это за продукты на самом деле, но, скорее всего, это какая-то форма йодаорганического происхождения. Данных о влиянии таких соединений на аквариум мало, и я не вижу причин экспериментировать с ними.

Нитрат

Нитрат — это ион, который давно преследует аквариумистов, но недавние инновации сделали его гораздо менее хронической проблемой. Азот, который образует его, поступает с пищей и во многих аквариумах может повышать уровень нитратов в достаточной степени, чтобы поддерживать их естественный уровень.В прошлом многие аквариумисты выполняли подмены воды с уменьшением содержания нитратов в качестве одной из своих основных целей. К счастью, теперь у нас есть множество способов контролировать уровень нитратов, и современные аквариумы гораздо меньше страдают от повышенного содержания нитратов, чем в прошлом.

Нитраты часто связаны с водорослями, и, действительно, рост водорослей часто стимулируется избытком питательных веществ, включая нитраты. Других потенциальных аквариумных вредителей, таких как динофлагелляты, также подстегивает избыток нитратов и других питательных веществ.Сам по себе нитрат не является очень токсичным на уровне, обычно встречающемся в рифовых аквариумах, по крайней мере, как это до сих пор известно в научной литературе. Тем не менее, повышенный уровень нитратов может чрезмерно стимулировать рост зооксантелл, что, в свою очередь, может фактически снизить скорость роста их кораллов-хозяев и сделать их коричневыми.

По этим причинам большинство рифовых аквариумистов стремятся снизить уровень нитратов. Хорошая цель — содержание нитрата ниже 0,2 ppm. Рифовые аквариумы могут нормально функционировать при гораздо более высоких уровнях нитратов (скажем, 20 ppm), но подвержены большему риску возникновения проблем, описанных выше.

Есть много способов уменьшить содержание нитратов, включая уменьшение поступления азота в аквариум, увеличение экспорта азота за счет снятия шлама, увеличение экспорта азота за счет выращивания и сбора макроводорослей или дерновых водорослей (или любого другого организма по вашему выбору) с использованием глубокой песчаной подушки, живого камня, удаления существующих фильтров, предназначенных для облегчения цикла азота, использования денитратора углерода, использования денитратора серы, использования дозирования органического углерода (уксус, водка, биогранулы и т. д.), использования твердых веществ, абсорбирующих нитраты, и использования полимеров и активированного угля, которые связывают органические вещества до того, как они распадутся.Я использую многие из них: дозирование уксуса, снятие жира, выращивание макроводорослей, много живых камней в рефугиумах и активированный уголь.

Нитриты

Беспокойство аквариумистов по поводу нитритов обычно связано с пресноводным хобби. Нитриты гораздо менее токсичны в морской воде, чем в пресной. Рыба обычно способна выжить в морской воде с содержанием нитрита более 100 ppm! Если будущие эксперименты не покажут существенную токсичность нитритов для обитателей рифовых аквариумов, я не считаю нитриты важным параметром, за которым должны следить рифовые аквариумисты.Тем не менее, отслеживание нитритов в новом рифовом аквариуме может быть поучительным, поскольку показывает происходящие биохимические процессы. В большинстве случаев я не рекомендую аквариумистам замерить нитриты в установленных аквариумах.

Стронций

Стронций — еще один ион, который раньше считался очень важным, но когда многие люди перестали его дозировать, ничего не произошло. Конечно, все еще есть приверженцы, которые считают, что это полезно в их аквариумах, но, как и йод, если вы дозируете его, сделайте это в качестве эксперимента и посмотрите, полезен ли он, а не предполагайте, что это так, и тратите много времени и денег на мониторинг и контролируя это.

Если вы выберете дозировку, я рекомендую поддерживать уровень стронция в диапазоне 5-15 частей на миллион. Этот уровень примерно соответствует уровню в естественной морской воде 8 частей на миллион. Я не рекомендую аквариумистам добавлять стронций, если они не измерили стронций и не обнаружили, что он истощен. В последнее время я не оценивал какие-либо наборы для тестирования стронция, но некоторые из них, которые я использовал в прошлом, были не очень удовлетворительными. Надеюсь, это изменилось, но если нет, то контроль над стронцием станет еще более сложной задачей.

В некоторых тестах, которые я проводил в прошлом (не с использованием набора, а с прибором ICP-AES), я обнаружил, что в моем рифовом аквариуме без добавления стронция стронций уже был выше естественного уровня (до 15 ppm из-за повышенный уровень стронция в солевой смеси Instant Ocean, которую я использовал). Я бы не хотел, чтобы он поднимался выше. Следовательно, не рекомендуется добавлять добавки, не зная текущего уровня стронция в аквариуме. Научные данные указывают на то, что некоторым организмам нужен стронций, хотя и не организмам, поддерживаемым большинством хранителей рифов.Например, некоторым брюхоногим моллюскам, головоногим моллюскам и радиоляриям необходим стронций. Однако он явно токсичен при повышенных концентрациях. В одном зарегистрированном случае 38 ppm стронция было достаточно, чтобы убить определенный вид крабов (Carcinus maenas). Нет данных о том, что 5-15 ppm стронция вредны для любого морского организма, хотя неизвестно, какие уровни стронция являются оптимальными. Наконец, неофициальные данные ряда продвинутых аквариумистов предполагают, что содержание стронция, содержание которого значительно ниже естественного, вредно для роста кораллов, что поддерживается многими аквариумистами, но этот эффект не был доказан.

Стронций может истощаться в рифовых аквариумах, потому что он химически похож на кальций и «случайно» включается в карбонат кальция при его осаждении либо на насосах и нагревателях, либо в скелетах кораллов. Для многих аквариумистов подмена воды солевой смесью, содержащей подходящий уровень стронция, может быть лучшим способом сохранить стронций на соответствующем уровне.

ORP

Я не рекомендую аквариумистам пытаться «контролировать» ORP.

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) морского аквариума является мерой относительной окислительной способности воды.ОВП часто рекомендуют аквариумистам в качестве важного параметра воды, и некоторые компании продают продукты (оборудование и химикаты), предназначенные для контроля ОВП. Многие, кто рекомендовал контроль ОВП, убедили аквариумистов, что это мера относительной «чистоты» аквариумной воды, несмотря на то, что это никогда не было продемонстрировано.

, по сути, очень и очень сложный. Это, пожалуй, самая сложная химическая особенность морских аквариумов, с которой обычно сталкиваются аквариумисты.ОВП включает множество химических деталей, которые просто неизвестны ни для морской воды, ни для аквариумов. Он включает процессы, которые не находятся в равновесии, поэтому их трудно понять и предсказать. Еще более пугающим является тот факт, что химические вещества, контролирующие ОВП в одном аквариуме, могут даже не быть теми же химическими веществами, которые контролируют ОВП в другом аквариуме или в естественной морской воде. Во многих ситуациях с морской водой измеренное значение ОВП может фактически измерять относительную концентрацию различных окислительно-восстановительных форм различных металлов, таких как железо и марганец.

ОВП, однако, представляет собой интересную меру свойств воды в морском аквариуме. Он используется для мониторинга определенных событий в аквариумах, которые влияют на ОВП, но в противном случае их трудно обнаружить. Эти события могут включать немедленную смерть организмов, а также долгосрочное повышение уровней органических материалов. Аквариумисты, которые следят за ОВП и занимаются другими делами, которые кажутся подходящими для содержания аквариума в ответ на значение ОВП (например, усиление аэрации, снятие скимминга, использование углерода и т. Д.) может счесть мониторинг ОВП полезным способом увидеть прогресс.

Однако измерения ОВП очень подвержены ошибкам. Аквариумистам настоятельно рекомендуется не переоценивать абсолютные значения ОВП, особенно если они недавно не калибровали свой датчик ОВП. Скорее, измерения ОВП наиболее полезны при рассмотрении изменений измеренного ОВП с течением времени.

Некоторые аквариумисты используют окислители (например, перманганат) для повышения ОВП, хотя сейчас такая практика гораздо менее распространена, чем в первые дни содержания рифов.Эти добавки могут принести пользу некоторым аквариумам и могут быть полезными способами, которые не демонстрируются только изменениями ОВП (например, уменьшение желтизны воды). Я никогда не добавлял такие материалы непосредственно в свой аквариум, хотя раньше использовал озон. В отсутствие убедительных данных в противном случае такие добавки кажутся мне потенциально более опасными, чем это оправдано их продемонстрированной и предполагаемой пользой (за исключением правильно используемого озона).

ОВП важен, если вы решите использовать озон как индикатор того, что вы не используете слишком много и тем самым подвергаете риску своих существ.Однако, на мой взгляд, абсолютное значение ОВП не является даже хорошим показателем того, что вы используете соответствующее количество озона. Для этой цели может быть более подходящим изменение ОВП до и после использования озона.

Бор

Важность бора в морских аквариумах — тема, не часто обсуждаемая любителями, несмотря на то, что некоторые люди ежедневно вводят его в свои коммерческие добавки для повышения щелочности. Фактически, большинство комментариев к бору поступает от производителей, которые продают его тем или иным способом в качестве «буферного» агента.К сожалению, в этих дискуссиях почти всегда отсутствует количественное обсуждение бора или его эффектов, как положительных, так и отрицательных. В целом, на мой взгляд, бор не является важным элементом, который нужно контролировать в аквариумах.

Бор, который присутствует в морской воде в виде борной кислоты и бората, вносит лишь незначительную часть буферной емкости нормального pH морской воды, при этом почти вся буферная способность вместо этого поступает из пары бикарбонат / карбонат. Борат, по-видимому, является необходимым или желательным питательным веществом для определенных организмов, но он также токсичен для других на уровне, не намного превышающем естественный уровень.

По этим причинам я рекомендую поддерживать приблизительно естественный уровень бора, около 4,4 ppm бора. Любое значение ниже 10 ppm, вероятно, приемлемо для большинства аквариумов. Следует избегать значений выше 10 ppm. Большинство рифовых аквариумов, вероятно, получают достаточное количество бора из солевых смесей и подмен воды, и в целом я не рекомендую большинству аквариумистов пытаться специально контролировать его уровень. Кажется, что в большинстве аквариумов он быстро не истощается.

Железо

Концентрация железа достаточно низкая, что ограничивает рост фитопланктона в некоторых частях океана и может ограничиваться макроводорослями и дерновыми водорослями во многих рифовых аквариумах.Из-за его нехватки и критического значения он также подвержен агрессивному улавливанию бактериями, водорослями и другими морскими организмами. Следовательно, аквариумисты могут подумать о дозировке железа, если они выращивают макроводоросли или имеют скруббер для водорослей, и возможно, даже если они этого не делают.

Железо нелегко измерить на уровнях, обычно встречающихся в океане или в морских аквариумах. Наборы не могут считывать достаточно низкие уровни, чтобы обнаружить вовлеченные низкие уровни, если они не дозируются в необычно больших количествах.Также нелегко определить, какие из его многочисленных форм биодоступны в морской воде, а какие нет. Следовательно, аквариумисты не должны нацеливаться на конкретную концентрацию, а должны решить, хотят ли они вообще дозировать какую-либо дозу, а затем использовать разумную дозировку в будущем, чтобы наблюдать эффекты. Причина дозирования железа в том, что оно может принести пользу макроводорослям и дерновым водорослям. Если вы не выращиваете эти водоросли, возможно, вам вообще не нужно контролировать или дозировать железо.

Решить, сколько железа добавить, довольно просто, потому что, по моему опыту, это не имеет большого значения.Предположительно, если вы добавите достаточно железа, чтобы устранить его как ограничивающего питательного вещества, дополнительное железо в большинстве случаев не причинит видимого вреда (хотя есть некоторые люди, которые думают, что это может стимулировать рост цианобактерий). В течение многих лет я дозировал раствор цитрата железа, но недавно я переключился на раствор, приготовленный путем растворения одной таблетки фергона (глюконат железа; добавка железа для людей, доступная в аптеках) примерно в 20 мл воды обратного осмоса / деионизации. Таблетка распадается после замачивания в течение ночи. Затем я взбалтываю смесь, позволяю твердым частицам осесть и дозирую 1-2 мл этой прозрачной зеленоватой жидкости один или два раза в неделю в мою систему с общим объемом воды около 300 галлонов.

Если вы покупаете коммерческую добавку железа, я бы посоветовал использовать только те добавки железа, которые содержат железо, хелатированное с органической молекулой. Железо, продаваемое для пресноводных применений, иногда не хелатировано, потому что свободное железо более растворимо при более низком pH пресноводных аквариумов. Я бы избегал использования этих продуктов в морских приложениях. Вероятно, это все еще будет работать, поскольку во многих исследованиях в научной литературе используется свободное железо в морской воде, но, вероятно, не так хорошо, потому что оно может выпадать в осадок до того, как полностью укрепит систему железом.

Во многих случаях изделий из железа, предназначенных для морских хобби, в продукте может не указываться, с чем хелатировано железо, чтобы защитить патентованные составы. Я вообще-то не знаю, имеет ли это большое значение. Очень сильное хелатирование некоторыми молекулами фактически будет препятствовать биодоступности, запрещая высвобождение железа, если хелатирующая молекула не будет полностью разобрана, но я ожидаю, что производители избегали этих молекул. ЭДТА, цитрат и некоторые другие фактически разлагаются фотохимически, постоянно высвобождая небольшие количества свободного железа.Считается, что это свободное железо, которое фактически потребляют многие организмы.

Следует отметить, что железо может быть ограничивающим фактором для многих организмов, кроме макроводорослей. Сюда могут входить микроводоросли, бактерии (даже патогенные бактерии), цианобактерии и диатомеи. Если возникнут непредвиденные проблемы, может потребоваться отмена или прекращение добавления железа.

Резюме

Химические проблемы в рифовых аквариумах часто пугают аквариумистов. Аквариумисты отслеживают множество химических параметров, некоторые из которых имеют решающее значение для успеха, а некоторые — гораздо менее важные.Из тех, что имеют решающее значение для успеха, только кальций и щелочность требуют регулярного приема в большинстве рифовых аквариумов, хотя другие в таблице 1 могут потребовать мониторинга. Успешное поддержание параметров в Таблице 1 на соответствующих уровнях должно иметь большое значение для того, чтобы позволить аквариумистам более полно наслаждаться своим аквариумом, в то же время обеспечивая хороший уход за обитателями.

Хэппи Рифинг.

Целевые параметры — Очистители рифов

Вот допустимые диапазоны для большинства морских аквариумов.Аквариумы с умеренным климатом или аквариумы, имитирующие конкретный биотоп, будут отличаться, но по большей части это значения, которые вы будете использовать в качестве целевой точки:

При сравнении ваших параметров со значениями в приведенной выше таблице важно помнить, что нужно планировать изменения / исправления только на определенный период времени и только в том случае, если вы не получаете желаемых результатов. Если он не сломан, не чините его. Исключение составляют аммиак, нитриты и нитраты, которые, если их слишком много, можно быстро снизить с помощью подмен воды с вероятной положительной пользой. Вы должны убедиться, что вода, используемая для подмены, близка к другим параметрам, которые присутствуют в вашем резервуаре, если вы делаете очень большую подмену воды.Особое значение при подмене воды имеют pH, температура, соленость (здесь измеряется как удельный вес; хотя это не совсем точно, это то, что вы, вероятно, будете использовать).

Если вы не являетесь опытным аквариумистом, обслуживающим сложную систему рифов, вы обычно можете позаботиться о микроэлементах с помощью регулярных подмен воды. Дозировать их часто проблематично и нет необходимости, а тестирование на наличие микроэлементов может быть дорогостоящим. Если вы посмотрите на тестирование и, возможно, дозировку микроэлементов, калий считается самым важным микроэлементом в рифовых аквариумах и, вероятно, лучшим местом для начала.

Цикл азота и оптимальный химический состав воды

Поддержание здорового пресноводного аквариума требует немного времени и усилий, но награда того стоит для вас и ваших рыб! Если каждую неделю уделять в пресноводном аквариуме в среднем от 30 минут до часа, это обеспечит вам долгие годы удовольствия и поможет предотвратить большинство серьезных проблем.

Азотный цикл

Азотный цикл в аквариуме — это механизм, с помощью которого в аквариуме перерабатываются отходы.Пресноводные аквариумные рыбы выделяют отходы в виде аммиака (NH₃), который токсичен для всех водных организмов. Нитрифицирующие бактерии, обитающие в фильтре, гравийном слое и твердых предметах в аквариуме, превращают аммиак в нитрит (NO₂), который также токсичен. Затем нитрит превращается в нитрат (NO₃) другим набором нитрифицирующих бактерий. Нитраты сами по себе не токсичны для рыб, однако длительное воздействие высоких уровней может вызвать у них стресс, задержать рост, повредить органы и сделать их более восприимчивыми к болезням.Нитраты используются водными растениями, но если им позволить накапливать нитраты, они способствуют неприглядному росту водорослей. Другие источники биологических отходов включают несъеденную пищу и мертвый растительный материал.

Видите мутную воду? Прочтите эту полезную статью о том, как помочь!

Создание нитрифицирующих бактерий или «цикл» нового пресноводного аквариума начинается после того, как вы добавляете первую рыбу, и может занять от нескольких недель до даже месяцев в больших аквариумах. Если просто дать вашему аквариуму поработать от 24 до 48 часов после первой настройки, это не значит, что цикл работает.Добавление слишком большого количества рыбы за один раз или перекармливание нового пресноводного аквариума приведет к повышению уровня аммиака и нитрита до опасного уровня — состояние, известное как «синдром нового аквариума», — и может привести к потере рыбы. Это также может продлить процесс езды на велосипеде. Засыпание в новый аквариум небольшого количества гравия или биологических фильтрующих материалов из устоявшегося здорового аквариума поможет ускорить процесс езды на велосипеде. Заполняйте новый аквариум постепенно, кормите экономно и регулярно проверяйте воду, пока уровни аммиака и нитритов не стабилизируются на нулевом уровне.

Взгляните на наш видеоролик «3 совета по достижению успеха», чтобы получить больше полезных советов.

Химический состав воды и тестирование для поддержания качества пресноводной воды в аквариумах

Необязательно быть биологом или химиком, чтобы стать успешным аквариумистом, но понимание основ химического состава воды и качества воды поможет вам поддерживать здоровый и бесперебойный аквариум. Проверка качества воды в пресноводном аквариуме поможет избежать проблем при первой настройке и обеспечит здоровую и яркую рыбу на долгое время.Ниже мы расскажем о некоторых параметрах качества воды, которые влияют на вашу рыбу.

Тестирование pH в аквариуме

pH — мера того, является ли вода кислой (pH от 1 до 7,0) или щелочной (pH от 7,1 до 14). 7.0 считается нейтральным. Большинство тропических рыб в пресноводных аквариумах лучше всего чувствуют себя при pH от 6,8 до 7,6, хотя некоторым рыбам может потребоваться более высокий или более низкий уровень. Уровень pH в аквариуме со временем падает из-за разложения органических материалов, и лучший способ предотвратить это — регулярная частичная подмена воды.

Тестирование общей жесткости в аквариуме

GH (Общая жесткость) — мера кальция, магния и других ионов в воде, иногда называемая общей жесткостью. Большинство пресноводных рыб приспосабливаются к широкому диапазону общей жесткости, и лучше всего адаптировать их к вашей местной воде. Если вы не пытаетесь содержать или разводить рыбу из регионов мира с экстремальной жесткостью воды, не пытайтесь управлять уровнем pH или жесткости в вашем аквариуме с помощью добавок — это может отправить вашу рыбу на катание на американских горках по химическому составу воды. это их сильно напрягает.Если ваша водопроводная вода слишком жесткая или мягкая, использование обратного осмоса или деионизированной воды с добавлением Aqueon Water Renewal, Kent Marine RO Right или Liquid RO Right является более естественным и стабильным способом регулировки GH.

Тестирование карбонатной жесткости или щелочности аквариума

KH (карбонатная жесткость или щелочность) — мера карбонатов и бикарбонатов в воде; способность противостоять изменениям pH. Карбонаты помогают стабилизировать pH в аквариуме и восполняются за счет регулярной частичной подмены воды.Любители должны быть осторожны при изучении рыбы, которую они намереваются держать, так как многие рыбы, которые происходят из тропических лесов с чрезвычайно мягкой и кислой водой, в настоящее время разводятся в неволе в воде с гораздо более высокими уровнями щелочности и pH. Попытка воспроизвести условия в дикой природе может вызвать стресс у разводимой в неволе рыбы.

Тестирование аммиака в аквариуме

Аммиак (Nh4 и Nh5 +) — основной компонент рыбных отходов. Аммиак вреден для рыб и имеет тенденцию повышаться во вновь созданных аквариумах из-за отсутствия нитрифицирующих бактерий, одновременного добавления слишком большого количества рыбы, перекармливания или сочетания этих факторов.Он также может повышаться в густонаселенных резервуарах из-за обильного кормления и / или недостаточной фильтрации. В воде аммиак существует одновременно в виде свободного аммиака (Nh4) и иона аммония (Nh5 +). Наборы для тестирования аквариумной воды обычно измеряют вместе Nh4 и Nh5 +. Аммиак более токсичен при более высоких температурах и уровнях pH выше 7,0 и менее вреден при более низких температурах и уровнях pH ниже 7,0. Единственный безопасный уровень аммиака — ноль.

Тестирование аквариумов на содержание нитратов

Нитрит (NO2) — нитрифицирующие бактерии, обитающие в фильтре и аквариуме, превращают аммиак в нитрит (NO2).Повышение уровня нитрита обычно следует за выбросом аммиака. Нитрит подавляет кислородный обмен в кровотоке рыб, вызывая тем самым их удушье. Рыбы, которые испытывают отравление нитритом, часто будут дышать быстро и задыхаться у поверхности (хотя есть и другие причины, по которым они делают это), а их жаберные нити меняют цвет с ярко-красного на тускло-коричневый или серый. Единственный безопасный уровень нитрита — ноль.

Нитрат (NO3) — нитрит превращается в нитрат (NO3) нитрифицирующими бактериями.Хотя нитраты гораздо менее токсичны для рыб и других водных организмов, чем аммиак и нитриты, они могут замедлить рост ваших рыб, а длительное воздействие высоких концентраций вызывает у них стресс и подрывает их иммунную систему. Нитраты также являются основным фактором роста водорослей. Некоторые источники водопроводной воды содержат много нитратов, поэтому рекомендуется проверить водопроводную воду перед ее использованием. Токсичность нитратов для рыб варьируется в зависимости от вида, возраста и общего состояния здоровья, но уровни выше 50 ppm нежелательны в пресноводных аквариумах.Регулярные частичные подмены воды, надлежащая фильтрация, разумные привычки посадки и кормления, а также использование живых растений помогут контролировать уровень нитратов.

Тестирование фосфатов в аквариумах

Фосфат (PO4) — общие источники фосфатов в аквариуме включают водопроводную воду, корм для рыб, определенные типы активированного угля, разлагающийся органический материал, а также определенные типы буферов и водные добавки. Хотя фосфат не особенно вреден для рыб, он является основным фактором цветения водорослей, особенно «волосяных водорослей».Чтобы поддерживать низкий уровень фосфатов в аквариуме, регулярно меняйте частичную подмену воды, используя воду, не содержащую фосфатов, экономно кормите, используя продукты с низким содержанием фосфатов, не допускайте попадания в аквариум органического мусора и используйте в фильтре уголь Kent Marine Reef и фосфатную губку.

Таблица оптимальных условий воды в пресноводных аквариумах

Присоединяйтесь к нашему информационному бюллетеню, свяжитесь с нами на Facebook или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Параметры аквариумной воды для сбалансированного аквариума

Обзор важных параметров аквариумной воды.Аммиак, нитрит, нитрат, pH, фосфат, силикат, хлор и жесткость воды.

Стабильные и постоянные параметры воды очень важны для успешного аквариума.

Тестирование воды и понимание результатов дает полезный снимок жизненно важных функций и общего состояния аквариума.

Соединения азота

Соединения азота, которые следует регулярно проверять в аквариуме, включают аммиак, нитриты и нитраты.

Аммиак

Накопление аммиака происходит в результате разложения аквариумных отходов нитрифицирующими бактериями.Аммиак (Nh4) постоянно превращается в аммоний (Nh5 +), и наоборот, в результате образуется общий аммиак (аммиак-N), который измеряется большинством тестовых наборов.

После установления азотного цикла в новых аквариумах аммиак никогда не будет обнаруживаться. Обнаружение аммиака после завершения цикла требует немедленных действий.

Даже низкие концентрации аммиака-N вызывают серьезный стресс у рыб. Это делает их более уязвимыми для болезней и сокращает продолжительность их жизни. Если в аквариуме будет накапливаться аммиак, он будет смертельным.

Аммиак очень токсичен для пресноводных аквариумов. Он еще более токсичен для рифов и морской воды из-за более высокого pH. Более высокий pH приводит к присутствию хорошо растворимого газообразного аммиака, который значительно более токсичен.

Нитрит

На второй стадии азотного цикла образуется нитрит. Как только аммиак становится доступным, нитрифицирующие бактерии используют вновь произведенный аммиак, позволяя им размножаться и колонизировать внутри аквариума.

Аммиак в основном превращается в нитрит бактериями nitrosomonas.

Когда аммиак превращается в нитрит, бактерии вида nitrobacter превращают нитрит в нитрат.

Когда устанавливается новый аквариум, азотистые соединения поднимаются до высоких уровней. Это неизбежно. Хотя изначально он токсичен, он необходим, чтобы бактерии могли образовать колонию, тем самым запуская процесс преобразования отходов, называемый азотным циклом.

Nitrosomonas и Nitrobacter — аэробные бактерии, которым для выживания и выполнения своих задач требуется постоянный поток кислорода.

Нитриты никогда не должны обнаруживаться в аквариуме после того, как установлен азотный цикл. Хотя нитрит не так токсичен, как аммиак, он вызовет значительный стресс у рыб уже при уровне 0,5 ppm.

Устойчивые уровни нитрита, превышающие 10-20 частей на миллион, со временем приведут к летальному исходу. Если уровень нитрита остается определяемым более 7 дней, примите немедленные меры, чтобы облегчить жизнь обитателям аквариума.

Нитриты нарушают кислородный обмен рыб. В конце концов, это разрушит гемоглобин рыбы (клетки, переносящие кислород).

Нитрат

Нитрат — третья и последняя стадия азотного цикла. Как указано выше, нитрифицирующие бактерии превращают аквариумные отходы в аммиак> нитрит> и, наконец, нитраты.

В отличие от аммиака и нитрита, довольно часто можно обнаружить определенные уровни нитратов в устоявшемся аквариуме.

Нитраты — основная причина роста водорослей и зеленой воды в аквариуме. Сохранение низкого уровня нитратов — лучшая профилактическая мера, которую может предпринять рыбовод, чтобы избежать появления уродливых и грязных водорослей.

Несмотря на то, что нитрат менее токсичен, чем аммиак и нитрит, нитрат, как соединение азота, по-прежнему вызывает стресс на всех уровнях, заставляя органы рыбы работать тяжелее, чтобы приспособиться к новой среде. Повышенный стресс приводит к снижению способности бороться с болезнями, способности к самовосстановлению и способности к воспроизводству.

Хотя нет причин для тревоги, когда нитраты присутствуют в установленном аквариуме, лучше всего поддерживать уровни как можно более низкими. Чем ниже уровень, тем меньше стресса для рыбы, а также гораздо меньше вероятность появления водорослей и появления зеленой воды.

Подмена воды — самый распространенный метод разбавления нитратов в аквариуме. Однако этого может быть недостаточно. Использование Algone между подменами воды значительно снижает содержание нитратов в аквариуме, а также сохраняет прозрачность воды.

pH

pH — это измерение ионов водорода. Увеличение количества ионов водорода означает меньшее связывание, что приводит к падению pH (более кислая вода), в то время как уменьшение приводит к повышению pH (более высокая щелочность).

pH = мощность водорода.

Чем ниже pH, тем более кислая вода, а более высокий pH означает более высокую щелочность.pH измеряется по шкале от 0 до 14. pH 7 является нейтральным.

Изменения pH — частая причина гибели рыб. Рыба может адаптироваться к различным уровням pH, если они не выходят далеко за пределы идеального диапазона. Обычно диапазон pH от 6 до 8 подходит для большинства видов. Однако рыбы не переносят постоянно меняющийся диапазон pH.

Это потому, что pH является логарифмическим (математическим — десятикратным). Другими словами, изменение pH с 7 до 6 приводит к тому, что вода становится в 10 раз более кислой.Дополнительное снижение pH до 5 приводит к тому, что вода в 100 раз более кислая, чем нейтральная начальная точка 7.

Если вам нужно отрегулировать pH в аквариуме, вы должны принять во внимание карбонатную жесткость. Уровень pH более жесткой воды отрегулировать сложнее, потому что он возвращается в норму, тогда как более мягкая вода регулируется легче.

Убедитесь, что любые изменения pH являются инкрементными, что позволит вашей рыбе адаптироваться соответственно. Целью всегда должно быть поддержание постоянного pH, чтобы можно было вообще избежать корректировок.

Полезно знать:

• Токсичность аммиака выше при более высоких диапазонах pH
• Уровни роста и активности нитрифицирующих бактерий снижаются, начиная со значения pH 6 и ниже

Жесткость воды (GH)

GH в первую очередь измеряет кальций и ионы магния.

Жесткость воды важна для заводчиков. Некоторым видам требуется очень мягкая вода, за которой тяжело ухаживать. Для успешного разведения потребуется постоянный контроль.

Для среднего рыбовода мониторинг жесткости воды не так уж и важен.Главное значение — выбрать рыбу, подходящую для существующих условий воды.

Обычно используются ppm и эквивалент мг / л.Чтобы преобразовать градусы в ppm, просто умножьте на 17,8.

Карбонатная жесткость (KH)

KH измеряет растворенные бикарбонатные и карбонат-ионы. Их обычно называют буферной емкостью.

KH очень важен, потому что он определяет, насколько стабилен ваш pH.

Карбонатные ионы связываются с ионами водорода, что и является вашим pH. Повышенное связывание приводит к более высокому pH, в то время как меньшее количество карбонат-ионов приводит к пониженному pH.

KH 70 ppm и менее приведет к падению pH.

Пищевая сода увеличивает KH, следовательно, увеличивает pH. Дистиллированная вода имеет KH 0 и, следовательно, снижает KH.

Мы рекомендуем не регулировать KH без крайней необходимости.

Если необходимо произвести корректировку, очень важно вносить медленные, постепенные изменения. На этом этапе регулировки следует часто измерять KH и pH. Изменения должны быть достаточно небольшими, чтобы ваша рыба могла полностью адаптироваться, прежде чем переходить к следующей настройке. Инкрементальная регулировка 0.5 pH должно быть безопасным. В зависимости от требуемой общей настройки этот процесс должен занять дни, а не часы.

Фосфат

Фосфат образуется внутри аквариума. Это побочный продукт минерализации отходов, в том числе отходов растений, бактерий, рыбных экскрементов, несъеденной пищи, рыбьей слизи и т. Д.

Мертвые растительные вещества и гниющие частицы пищи оседают на субстрате и внутри фильтра. Промывка фильтрующих материалов и очистка гравия пылесосом во время обычного ухода за аквариумом значительно снижает накопление фосфатов за счет удаления этих внутренних источников.

Хлор / Хлорамин

Водопроводные компании используют хлор и хлорамин для дезинфекции водопроводной воды. Поскольку оба они вредны для рыб, их следует нейтрализовать перед использованием в аквариуме.

В то время как хлор довольно быстро выходит из вентилируемого ведра, хлорамин — нет.

Хлорамин, смесь аммиака и хлора, проходит через ткани рыбы непосредственно в кровоток. Попадая в кровь, он разрушает клетки, переносящие кислород. Воздействие хлорамина может убить всю рыбу в течение 24 часов.Обязательно используйте качественный кондиционер для воды, чтобы вода подходила для жизни рыб.

Силикат

Краткое описание

Наиболее частыми точками проникновения являются субстрат, соль и вода. Имейте в виду, что R / O и D.I. устройства (фильтры для очистки водопроводной воды с помощью мембран или химических / механических процессов, создающих дистиллированную воду) предотвращают силикаты только в течение нескольких дней, прежде чем они пройдут через мембраны.

Другой формой силикатов является кремниевая кислота, образующаяся при разложении органических веществ.Как и фосфаты, они могут быть нерастворимыми в воде при высоком pH и становятся легко доступными при понижении уровня pH.

Комментарии

Карбонатную жесткость, pH, нитрат и аммиак / нитрит (соленость для морских резервуаров) следует проверять еженедельно. Также не забудьте проверить воду, использованную при подменах воды.

Параметры и определения воды в этом выпуске призваны помочь вам понять условия в вашем аквариуме. Здоровый аквариум требует немедленного внимания, если один из этих параметров вызывает опасные значения.

Следует проверить другие параметры, такие как микроэлементы, например, железо, медь, кальций и т. Д., Если вы добавляете их каким-либо образом (в качестве добавки или удобрения).

В зависимости от настройки (морской / риф / растения) в игру вступают и другие факторы, такие как растворенный кислород, окислительно-восстановительный потенциал или CO2.

Каковы идеальные параметры воды в пруду? • Envii

Мы — семейный бизнес, стремящийся к лучшему.Специализируясь на уникальных высококачественных товарах для сада, пруда и дома, мы уверены, что вы заслуживаете максимальной производительности, соответствующей вашим потребностям. Вот почему мы уделяем время и внимание добавлению мощных, натуральных активных ингредиентов, которые позволяют создавать более сильные, эффективные решения и довольные клиенты.

Позвоните нам по телефону 01246 240880

Параметры идеальной воды для пруда

Параметры воды в пруду часто упускаются из виду.Тем не менее, наличие правильных параметров воды в пруду — один из самых важных факторов для успешного и здорового пруда. Правильные параметры означают, что ваша рыба будет здоровой. Аэробные бактерии могут делать свою работу правильно. Наконец, любые добавленные в пруд растения положительно повлияют на его состояние.

Продолжайте читать, чтобы узнать правильные параметры воды для создания здорового, процветающего пруда…

Правильный уровень кислорода в водоемах

Максимальное количество растворенного кислорода, которое физически может удерживаться в воде, составляет 18.0 мг / л. Минимум, до которого вы должны довести эту цифру, составляет 6,0 мг / л. Что-нибудь ниже этого, и ваша рыба начнет страдать. Некоторые рыбы могут переносить более низкий уровень кислорода, чем этот. Тем не менее, рекомендуется попытаться сохранить минимум 6,0 мг / л. Холодная вода может содержать почти вдвое больше кислорода, чем теплая. Так что внимательно следите за уровнем кислорода в пруду в течение летних месяцев.

Есть несколько способов повысить уровень кислорода в пруду. Держите много растений, насыщающих кислородом, установите водопад, так как он будет приносить кислород вместе с водой.При необходимости установите воздушный камень или фонтан для дополнительной подачи кислорода.

При частичной подмене воды в пруду сначала проверьте уровень кислорода. Это важно, потому что водопроводная вода, естественно, содержит очень низкий уровень кислорода.

Каким должен быть pH пруда?

Уровни Ph в прудах очень важны. Ph — это числовая шкала, используемая для определения кислотности или щелочности вещества. В этом случае прудовая вода. Шкала варьируется от 1 до 14, где 7 — нейтральный.1 — самый кислотный, а 14 — самый основной или самый высокий щелочной уровень. Аккумуляторная кислота имеет pH 1,0, в то время как щелок (используемый в бытовых очистителях канализации) имеет pH 13,5. Оба могут быть такими же опасными, как и другие. Мы рекомендуем поддерживать уровень pH в пруду где-то между 7,5 и 8,5. Это идеальный баланс не только для бактерий в наших продуктах, но и для обитателей вашего пруда. Дает вам хорошее представление о том, почему так важно поддерживать сбалансированный уровень и избегать резкого падения pH в пруду.

Как pH влияет на пруды

Теперь, когда мы узнали, что такое pH, давайте рассмотрим, почему он влияет на ваш пруд. Таким образом, каким должен быть ваш pH и как его изменить. Естественный уровень pH рыбы — 7,4. Поэтому рекомендуется поддерживать пруд как можно ближе к этому уровню. Рыба переносит небольшие колебания кислотности или щелочности воды. Однако только до примерно 6,8 и до 8,6. Проверяя уровень pH в пруду, обязательно проверяйте его дважды в один и тот же день.Один раз первым делом утром и один раз в конце дня. Желательно вечером и желательно в аналогичную погоду.

Причина для двойного тестирования — водоросли, которые будут скрываться в вашем пруду. Водоросли активны только в светлое время суток. Когда он активен, он поглощает большое количество углекислого газа, содержащегося в вашем пруду. Повышение уровня pH. Если ваш уровень pH кажется слишком высоким или низким, вам нужно постепенно снижать его, вы можете сделать это с помощью Pond Equalizer.

Очень важно поддерживать нейтральный уровень pH, насколько это возможно, между 7 и 8,3. Высокий уровень щелочности в воде увеличивает токсичность любого аммиака, присутствующего в вашем пруду. Приводит к возможности отравления аммиаком.

Что такое уровни KH?

KH — это показатель карбонатной жесткости вашего пруда. Карбонатная жесткость — это количество карбоната кальция в вашем пруду. Карбонаты кальция очень важны. Они питают нитрифицирующие бактерии, которые удаляют вредный аммиак и нитраты из воды вашего пруда.Эти бактерии являются частью биофильтра вашего пруда. Без этого вашему пруду будет угрожать большая опасность, и он будет во многом зависеть от вашей механической системы фильтрации. Уровни KH должны быть около 125 частей на миллион, но они могут безопасно колебаться примерно на 20 частей на миллион в любом случае.

К сожалению, как и при низком уровне pH и низком уровне кислорода, эффекты низкого уровня KH нельзя увидеть на глаз. Вы можете заметить, что состояние вашего пруда ухудшится, уровни аммиака и нитратов повысятся, а ваш пруд станет более восприимчивым к колебаниям pH, что в конечном итоге приведет к падению pH!

Аммиак, нитриты и нитраты

Аммиак попадает в ваш пруд, когда рыба выделяет отходы.Нитрифицирующие бактерии, питаемые карбонатом кальция, затем расщепляют аммиак и превращают его в нитрит. Затем нитриты расщепляются до конечного состояния — нитратов. Нитрат — это последний побочный продукт аммиака. Все три из них могут быть опасны для вашей рыбы, и за ними следует внимательно следить. В идеале вы должны удалить аммиак из пруда, чтобы он не повредил рыбу и не разрушился. Аммиак может вызвать отравление аммиаком, которое может привести к смерти. Нитриты и нитраты не так опасны.Однако, если ваши рыбы уже отравились аммиаком, они будут слабыми и восприимчивыми к необратимым эффектам нитратов.

Уровни аммиака должны быть как можно более низкими. В идеале 0 частей на миллион, но может быть и 0,5 частей на миллион, если ваш уровень pH нейтральный. Помните, что чем выше pH, тем токсичнее становится аммиак, поэтому рекомендуется поддерживать его на низком уровне. Точно так же содержание нитритов должно быть как можно ниже около 0,25 ppm, но в идеале — на нуле. Наконец, уровень нитратов должен быть около 20-60 частей на миллион.

Уровни фосфата

Фосфаты могут быть представлены в воде пруда во многих формах. Одним из них может быть почва в посадочных контейнерах до посадки водных растений в пруд, поскольку перед посадкой в ​​почву вносятся удобрения, которые помогают им расти. Другой причиной может быть водопроводная вода, которую используют для наполнения пруда. В наши дни уровень фосфатов в водопроводной воде, как правило, довольно высок, чтобы предотвратить коррозию водопроводных труб. Другой важный источник — корм для рыб.Корм для рыб содержит фосфаты, так как они являются неотъемлемой частью рыбного рациона. Большое количество фосфата проходит через рыбу и выбрасывается в виде рыбных отходов.

Высокий уровень фосфатов — основная причина появления зеленой воды и покровных сорняков в пруду. Если поддерживать низкий уровень фосфатов, рост водорослей в пруду будет ограничен.

Сводка параметров воды в пруду

Подводя итог, можно сказать, что параметры воды в пруду — одна из самых важных вещей, за которыми нужно следить в вашем пруду, и они должны быть следующими;

• Кислород — минимум 6.0 мг / литр
• pH — Поддерживайте уровень pH между 7,5 и 8,5
• KH — Держите свой уровень от 95 до 150 частей на миллион
• Аммиак — Должен быть нулевым, но может доходить до 0,5 ppm в зависимости от уровня pH
• Нитрит — Как и аммиак, он должен быть как можно меньше
• Нитрат — Может быть от 20 до 60 частей на миллион
• Фосфат — около 0,005 частей на миллион

Вы можете стабилизировать уровни pH, KH и аммиака с помощью Pond Equalizer и стабилизировать уровни нитратов с помощью Nitrate Klear.

• Эквалайзер для пруда Envii

  Мгновенно стабилизирует важные параметры воды в вашем пруду и буферизует pH, KH и GH на срок до 6 месяцев, чтобы ваша рыба оставалась в безопасности. Также удалите из воды вредные, токсичные металлы и аммиак.

  Доступен в: 250 г, 500 г, 750 г и 1 кг.

  12,99 фунтов стерлингов – 26,99 фунтов стерлингов Посмотреть продукт

• Envii Нитрат Klear

  Удаляет нитраты из воды пруда для улучшения качества воды и здоровья рыб.Envii Nitrate Klear — это натуральный продукт, в котором используются специально отобранные бактерии для расщепления и переваривания нитратов в прудовой воде. Его можно использовать для лечения существующей проблемы или для поддержания здорового уровня нитратов.

  Для напитков объемом до 12000 л

  11,99 фунтов стерлингов Посмотреть продукт

Похожие сообщения

22 августа

11 причин, по которым ваш пруд не очищается

26 апреля

Как поддерживать здоровый уровень кислорода в пруду

Автор:

Олли

Политика конфиденциальности и использования файлов cookie

Зарегистрируйтесь и получите скидку 10%

Обратите внимание: коды на скидки не могут быть использованы во время других акций. Мы будем использовать предоставленную здесь информацию, чтобы держать вас в курсе с помощью электронных писем и информационных бюллетеней о продуктах, предложениях, новостях и других мероприятиях. Для получения дополнительной информации о том, как мы используем вашу личную информацию, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Микроимпульсная транссклеральная циклофотокоагуляция: гипотеза идеальных параметров

Трансклеральная циклофотокоагуляция MicroPulse (IRIDEX Corp., Маунтин-Вью, Калифорния) — это новый метод, в котором используются повторяющиеся микроимпульсы активного диодного лазера (циклы включения), чередующиеся с интервалами покоя (циклы выключения). Было высказано предположение, что циклы выключения позволяют рассеивать тепло и, следовательно, уменьшать побочный ущерб.Литература предполагает, что Micropulse имеет лучший профиль безопасности по сравнению с традиционной непрерывной циклофотокоагуляцией. Однако, поскольку это относительно новый метод, не существует четких рекомендаций, определяющих идеальные параметры лазера, которые позволили бы достичь наилучшего баланса между высокой и устойчивой эффективностью с минимальными побочными эффектами. В этом исследовании был проведен обзор литературы для определения идеальных параметров одноразового лечения. Чтобы упростить сравнение между исследованиями, в этом исследовании использовались Джоули (Дж) как способ стандартизации используемых уровней энергии.Рассмотренные клинические публикации позволили снизить эти параметры до диапазона от 112 до 150 Дж общей энергии, что обеспечивает умеренный эффект снижения ВГД примерно на 30% с небольшими осложнениями или без них. Дополнительное сужение параметров было достигнуто после анализа недавно опубликованных экспериментальных данных.